Catégorie : tour du monde

Séoul : Que faire

La Corée du Sud et plus précisément Séoul, n’était pas du tout prévue au programme quand nous avons décidé de partir faire un tour du monde. Pour tout vous avouer, nous n’avions même jamais parlé de cette destination… Mais après 3 mois et demi en Asie du Sud-Est, nous avions envie d’un peu de modernité et Séoul est apparue comme par enchantement sur notre planning. Et quel enchantement ! Nous avons adoré cette ville (bien que des amis à nous ai détesté) que cela soit pour ses habitants, son climat, son architecture… il y a beaucoup à voir et à faire, alors sans plus tardé voici nos recommandations !

Quand et comment partir

Météo

Ce qui nous a particulèrement attiré vers Séoul est sans aucun doute son climat ! Après plus de trois mois en Asie du Sud-Est on en avait assez de l’humidité…

Nous sommes arrivés début mai et il faisait très bon, environ 23-24 degrés en journée, plus frais le soir sans aucun doute, mais chaque jour était très ensoleillé.
Les mois d’avril à juin sont sans doute les meilleurs mois pour visiter la capitale coréenne.

Eté : Éviter la saison des pluies qui a lieu entre juin et septembre.

Hiver : L’hiver est très froid à Séoul, donc si vous voulez en profiter au maximum il est déconseillé d’y séjourner entre novembre et février.

Visa

Le passeport français permet de ne pas avoir à faire un visa pour visiter la Corée du moment que votre séjour soit touristique et qu’il ne dépasse pas les 90 jours.

Les quartiers

Rien que de se balader dans Séoul et de découvrir ses quartiers est un bonheur ! On a adoré arpenter les rues de la capitale, découvrir ses différents quartiers et noter ce qui les rendait si unique.

Ikseo dong

S’il y a un quartier à voir à Séoul, c’est sans doute celui là ! Il ne résume peut être pas à lui seul toute la ville mais compte beaucoup de qualités qui ont fait qu’on a adoré la capitale coréenne ! Le quartier compte en effet, plein de petites ruelles réparties en hanok (maisons traditionnelles coréennes) reconverties en cafés tendances et boutiques de vêtement.
ATTENTION : Pas mal de café-restaurant font une pause entre 15h30 et 17h. Le meilleur qu’on ai goûté est en face face de All day brunch (le nom écrit seulement en coréen), tout était à base de fraise, un véritable délice mais il faut savoir que nous avons fait 1h de queue pour déguster ces petites merveilles, les lieux semblent très populaires !

Bukchon Hanok village

Célèbre sur les réseaux sociaux, ce quartier tout comme Ikseo Dong est composé en grande partie d’hanoks. Cependant il s’agit ici d’un quartier résidentiel, même s’il y a pas mal de boutiques, restaurants… les rues les plus intéressantes sont exclusivement résidentielles, la discrétion est donc de mise. D’ailleurs partout dans les rues des panneaux demandant le silence sont accrochés, les habitants devant être exaspérés par les touristes.
La balade y est très sympa car plutôt silencieuse, bien qu’il y ai foule. On y découvre une architecture à la fois ancienne et moderne, en soi tout ce qui représente Séoul ainsi que de nombreuses jeunes filles arborant un hanbok, la robe traditionnelle coréenne.

Bon à savoir : Si vous voulez également vous prendre en photo en tenue traditionnelle, de nombreuses boutiques louent des vêtements aux alentours de ce quartier et partout dans Séoul.

Insadong

Ce joli quartier entre Ikseo Dong et Cheonggyecheon est plein de petites boutiques vintages, de cafés qui donnent tous envie de se poser et de rues piétonnes, c’est vraiment un plaisir de s’y balader…

Myeongdong

Quartier du shopping par excellence, vous n’aurez aucun mal à y trouver de nouvelles tenues qui viendront remplir votre valise… C’est aussi l’endroit idéal pour découvrir les magasins de beauté coréens. Car si vous ne le saviez pas, le pays s’en ai fait la spécialité. Crème, maquillage, masque… D’ailleurs saviez-vous que le masque en tissu y a été inventé ?

Itaewon Dong

Pour changer complètement d’ambiance le quartier d’Itaeo Dong est parfait. Ici on trouve des grecs, pâtisseries turques, glaces italiennes et surtout des bars, des bars par dizaine pour faire la fête ! Ce n’est rien d’autre que le quartier étranger.

Les temples et musées

Visiter les temples d’une ville en Asie est un peu une étape obligatoire, il n’y a rien de plus efficace pour découvrir la culture d’un pays de façon gratuite…
En ce qui concerne les musées, beaucoup offrent leurs collections permanentes gratuitement au public, ce qui a fait qu’on aime d’autant plus Séoul…

Le musée histoire contemporaine

Si on vient en Corée du Sud, on connaît en général un peu son histoire, notamment sur la séparation du pays en deux et le conflit qui en a découlé. Mais si vous voulez en savoir plus sur la fondation de la Corée, la domination japonaise et la guerre, c’est dans ce petit musée qu’il faut aller, nous en avons beaucoup appris.
ATTENTION : Il y a quelques traductions mais seulement en anglais.
Prix : Gratuit, alors foncez !
Métro : Gwanghwamun

Le musée national de Corée

Il s’agit d’un musée retraçant l’histoire de la Corée depuis des millénaires à l’époque moderne, à travers une collection d’objets et d’œuvres d’art. Le musée est sympa, mais trop petit à notre goût. Si vous n’êtes à Séoul que pour quelques jours il n’est pas forcément interessant de le visiter car très éloigné de tout. Néanmoins, on a beaucoup aimé les environs calmes et le parc qui l’entoure.
Prix : Collections permanentes gratuites
Métro : Seobinggo

Le temple Jogyesa

Fondé en 1395, ce temple est le siège de l’ordre Jogye (bouddhisme) Il nous a surtout plus pour ses guirlandes qui l’entouraient, donnant un aspect dotant plus coloré au lieu. L’intérieur n’est pas très grand, mais nous avons aimé observer les chants et prières et surtout noter la différence avec d’autres temples bouddhistes d’Asie. Ici les gens prient sur des matelas et non à même le sol, comme on l’avait vu jusqu’ici…
Prix : Entrée gratuite

Le temple Bongeunsa

Situé dans le quartier de Gangnam, c’est un joli temple bouddhiste divisé en plusieurs bâtisses, une fois encore très coloré.
Prix : Entrée gratuite
Métro : Samseong

Le temple Jongmyo

Il s’agit d’un sanctuaire confucéen, dédié aux membres de la famille royale coréenne. Sa visite se fait exclusivement accompagnée d’un guide (sauf le samedi) qui vous expliquera tous les détails à savoir sur les lieux.
Prix : 1000 Wons
Métro : Jongno

Les palais

Si on veut comprendre l’histoire de la Corée dans son ensemble la visite des palais est une étape primordiale. C’est aussi un moyen d’observer les visiteurs en tenues traditionnelles, portant le hanbok, il paraîtrait que si on en porte un l’entrée est gratuite.
On vous recommande d’acheter le pass Combination ticket for palaces, donnant accès aux cinq palais principaux qui coûte 10.000 Wons et vous fait économiser de l’argent et du temps !

Le palais Gyeongbokgung

Il s’agit du palais principal de la ville, ayant été une résidence royale pendant des siècles. Construit en 1394 par le roi Taejo, fondateur et premier roi de la dynastie Joseon, dont vous entendrez beaucoup parler si vous vous intéressez à l’histoire coréenne, il est détruit au début du XXe par les japonais qui envahissent le pays. Depuis les années 1990, le gouvernement s’efforce de construire le palais, qui était immense.
Il nous a beaucoup rappelé la Cité Interdite de Pékin. On vous recommande d’y passer au moins 2/3h les lieux étant immenses et d’y venir le plus tôt possible en évitant le week-end car c’est un des endroits les plus visité de Séoul ! Notez qu’on peut y prendre un thé traditionnel accompagné de petites pâtisseries, un moment vraiment plaisant !
Prix : 3000 Wons, inclus dans les pass Combination ticket for palaces
Horaires : 9h-18h
Métro : Anguk

Le palais Changdeokgung

Il s’agit d’un Palais Royal qui a servi une fois de plus à la dynastie Joseon. Architecturalement parlent, il ressemble énormément au palais Gyeongbokgung, mais contrairement à lui on peut à plusieurs reprises en voir l’intérieur, bien que les pièces soient vides. Ce qui fait également sa différence tien dans son jardin, la visite est indiquée seulement comme guidée, pourtant une fois le guide arrivé il nous a expliqué que l’on pouvait se séparer du groupe si on le souhaitait, ce qu’on a fait… Le palais est très beau et nous vous le recommandons mais si vous n’avez que 3/4 jours dans la capitale coréenne, passez votre chemin et visitez plutôt Gyeongbokgung
Prix : 3000 Wons, inclus dans les pass Combination ticket for palaces
Métro : Changdeokgung

Le palais Deoksugung

C’est sans aucun doute le plus petit palais qu’on ai visité, il n’y que quelques bâtiments qui le compose, néanmoins le jardin qui l’entoure est très agréable et vous y trouvez également le musée d’art contemporain.
Prix : 1000 Wons, inclus dans les pass Combination ticket for palaces
Métro : City Hall

Autres

Cheonggyecheon

Un des endroits qu’on a préféré à Séoul, il s’agit d’un petit canal traversant la ville sur 5km et où une jolie promenade a été aménagée. Les gens y viennent le week-end ou traverse les lieux à midi pour aller déjeuner entre deux réunions. Un lieu vraiment agréable…

Starfield Library

Si vous êtes du côté de Gangnam, ne manquez pas cette jolie bibliothèque dans le grand centre commercial COEX Mall. Bien que petite, elle ne peut que vous plaire.
Métro : Samseong

La Sky Seoul

Cinquième plus haute tour du monde, vous trouverez des centres commerciaux remplies de boutiques et restaurant juste en face. Ce qui nous a le plus plu, c’est le petit lac au pied de la tour. On vous conseilles d’y venir à la nuit tombée pour en faire le tour et admirer les lumière qui émane de la Sky Seoul. Vous trouverez également non loin de là le parc d’attractions Lotte.
Métro : Jamsil

Le pont Banpo

Ne ratez pas le spectacle de lumière au pont Banpo l’été, beaucoup de famille et de jeunes se réunissent pour pique-niquer en admirant le pont. Vous trouverez aussi sur place une tonne de camion de street food
Métro : Sinbanpo

Namsan Park

Vous souhaitez prendre un peu de hauteur, le parc Namsan possède un funiculaire qui vous emmènera sur la célèbre butte de Séoul, où un petit parc vous attend. Il est également possible de faire la route à pied.
Prix : 9500 Wons aller-retour
Métro : Namsan dong

Où manger/boire

Pour tout vous avouer on était heureux d’avoir une cuisine et de se faire nous même à manger à Séoul (pour les courses on vous conseille Lotte Mart), mais on a tout de même testé de bonne adresses, que voici :

  • Agio : Très bon italien (Pizza, pâte ou salade, 15€/20€) face au temple Jogyesa. On trouve d’ailleurs pas mal de restaurants italiens à Séoul.
  • Food Truck : Dans le centre commercial Coex dans le quartier de Gangnam ou vers le pont Banpo.
  • Paris baguette : Une chaîne de boulangeries où on peut manger sur le pouce et qui imite un peu les viennoiseries françaises.
  • Mapple tree house : Dans itaewon, on y a beaucoup aimé la fondu coréenne. Comptez environ 30.000-70.0000W
  • Gelati gelati : Toujours dans itaewon, un super glacier/chocolatier, on vous conseille de goûter la glace au riz, une tuerie !

Les transports

Les transports en commun à Séoul sont très faciles à comprendre. Pour les métros, la direction est toujours indiquée ainsi que les stations principales que dessert le métro sur chaque quai. On vous conseille tout de même d’avoir un plan du métro avec vous en permanence, sur votre téléphone par exemple.
Les rames sont également très propres et relativement neufs.
Dans chaque wagon : vous avez des sièges réservés sur un personnes âgées, femmes enceintes… et personne ne s’y assoit sauf les personnes concernées, on sent qu’il y a un grand respect pour ce genre de chose ici.

La T money card : Il s’agit d’une carte rechargeable, qui permet d’économiser car le prix d’un ticket est plus cher à l’unité qu’en utilisant cette carte. Elle s’achète en gare directement dans les distributeurs (il y en a plusieurs, on a pris la plus basique, mais il y en a aussi avec des réductions touristiques ou avec réduction personnes âgées, étudiant…)

Depuis l’aéroport :

  • En taxi : Comptez entre 60.000-80.000 Wons Les taxi dits normaux ne comprennent pas toujours l’anglais donc il faut leur montrer une adresse en coréen ou prendre un uber, ou encore un taxi international qui parle anglais.
  • En train : Il existe une ligne express, comptez 9.000 Wons pour les 45 minute de trajet direct entre aéroport et Seoul Station ( Le billet coûte moins de 5000 quand on a une T money card

Où dormir

En tant que capitale Séoul regorge d’hôtel. Visitant la ville pendant notre tour du monde notre budget était plus serré que pendant des vacances classiques. Nous avons donc opté pour une auberge de jeunesse proposant des chambres privées et ce fût une très belle surprise.

Le personnel était adorable, la cuisine parfaitement équipée et l’emplacement top ! On vous recommande donc chaudement Sunny Guesthouse Seoul City, nous avons payé 35€/nuit pour une chambre double avec le petit dej buffet inclus et l’accès illimité à la cuisine et à la machine à laver.

 
Dernier conseil, on peut souvent avoir du mal à retirer de l’argent. On vous conseille donc de retirer à l’aéroport. Nous avons retiré à city bank et cela à très bien marché. Il faut savoir qu’une fois qu’on a choisi le montant à l’ATM, on choisi le type de billet qu’on veut. Exemple nous avons retirer 300.000 wong et avons demandé 30 billets de 10.000.

Séoul fût une belle surprise pour nous, nous n’avions pas du tout prévue de visiter la Corée du Sud pendant notre tour du monde et gardons un très bon souvenir de nos 10 jours là bas. Nous sommes certains d’y retourner afin d’en savoir plus sur ce pays qui nous a réellement charmé !

Soon The Road4 commentaires

4 jours aux temples d’Angkor

Cela faisait déjà un moment que les temples d’Angkor étaient sur notre Bucket List. Nous avons donc profité de notre tour du monde pour faire un saut de quatre jours au Cambodge et profiter de ces merveilles.

Pour cela nous nous sommes donc rendus à Siem Reap, la célèbre ville construite autour des temples d’Angkor et qui en a fait un lucratif business. Siem reap est vraiment divisée en deux, avec un centre ville très ambiancé, plein de bars et restaurants, complètement tourné vers le tourisme et le reste de la ville qui nous a paru très pauvre et nous a rappelé l’Inde avec tous les débris, la poussière et surtout tous les déchets qui jonchaient dans les rues…

Avant de partir

La monnaie

Le dollar

Il faut savoir qu’à Siem Reap, tous les restaurants, activités et même les hôtels affichent leurs prix en dollar américain.On vous conseille donc d’arriver avec des dollars sur vous, bien que vous pourrez également échanger de la monnaie sur place. Néanmoins, vous perdrez au change, car vous devrez retirer sur place (les ATM prennent souvent des frais) puis échanger vos Riels cambodgiens contre des dollars (encore une fois on vous prendra des frais).

Nous n’avons au final jamais utilisé la monnaie cambodgienne car comme on vous l’a dit, tous les prix sont affichés en dollar. Par contre les locaux peuvent vous rendre la monnaie en Riels cambodgiens, si vous souhaitez plutôt des dollars, n’hésitez pas à leur faire savoir.

Budget

Le Cambodge est sans doute l’un des pays les moins chers que nous avons traversé en Asie et malgré le fort tourisme des temples d’Angkor, un séjour revient peu cher.

  • Hotel : 94€, quatre nuits en hôtel 4 étoiles
  • Repas : 112€ pour deux en quatre jours, en nous faisant bien plaisir
  • Visite des temples : 54€/personne pour le pass 3 jours
  • Transport : 31€ pour un tuk tuk à la journée sur deux jours + 6€ de taxi grab pour nos déplacements en centre ville le soir.

Côté météo

De décembre à mars

Le Cambodge possède un climat chaud et humide, cependant la période allant de décembre à mars semble la plus propice à la découverte des temples d’Angkor, les pluies étant vraiment moins nombreuses.

Nous avons visité Angkor fin mars-début avril, il faisait très chaud et n’avons pas eu de pluie sur les quatre jours sur place, la période la plus touristique était passée, ce qui était assez agréable pour visiter les temples.

De Mai à Novembre

Cette période appelée mousson est la plus pluvieuse et quand il pleut au Cambodge, comme souvent en Asie, ce ne sont pas que des petites averses… La chaleur quand à elle parait constante toute l’année.

Une fois sur place

Comment s’habiller

Il est demandé d’avoir « une tenue descente » pour déambuler sur les différents sites d’Angkor, bien qu’au final, personne ne vous dira quoi que ce soit. Afin d’être respectueux on vous conseille de cacher vos jambes et épaules (pas besoin d’avoir des manches longues)

Prix d’entrée

62$ l’entrée pour 3 jours.

Si vous n’avez qu’une journée on pense qu’il est possible de faire les deux boucles, en vous levant très tôt (arrivée 6h) et jusqu’à tard 18h. Mais vous serez épuisé à la fin de la journée XD

D’après notre expérience, le mieux est de visiter les temples sur deux jour si vous êtes en tuk tuk.

Sur trois jours si vous le faite en vélo.

Quel transport utiliser

Le vélo

D’après nos recherches, beaucoup utilisent le vélo pour aller d’un site à l’autre. Il semblerait que cela coûte environ 4$/jour.

Le tuk tuk

La solution du vélo nous a paru impossible aux vues de la chaleur qu’il faisait, les temples étant souvent à plusieurs kilomètres les uns des autres. Nous avons opté pour un tuk tuk avec chauffeur à la journée. Pour louer ce service nous sommes passés par le biais de notre hôtel.

Prix : 18$/jour

Grab

Nous vous en avons déjà parlé, c’est selon nous un indispensable en voyage en Asie. Il s’agit de la version asiatique d’Uber, tout simplement et comme chez nous les tarifs sont souvent bien moins élevés qu’en prenant un taxi ou même souvent un tuk tuk. Cependant, nous n’avons utilisé Grab que pour nous rendre au restaurant et non pas pour aller visiter les temples.

Prix : Nous n’avons jamais payé plus d’2$ par course (moins de 10 minutes à chaque fois)

Comment visiter les temples

Afin de facilité la visite aux touristes deux circuits ont été dessinés, bien que vous n’êtes absolument pas obligés de les suivre, il nous semble important de les noter.

La petite boucle

Elle rassemble les temples les plus importants, les mieux conservés et bien que les temples qui la composent soient plus proches les uns des autres, cette boucle nous a pris plus de temps que la plus grande.

En tout elle fait environ 17 km et vous y trouverez en autre :

Angkor Wat : Il s’agit du plus grand et du temple le mieux conservé. Il mérite bien 2h de visite, tant ces bas reliefs et son architecture générale sont impressionnant. Vous trouverez autour de nombreux petits restaurants, vendeurs de souvenirs, vêtements…

Angkor Thom : Ce large terrain balisé par quatre portes englobe plusieurs temples. Depuis Angkor Wat l’entrée se fait par la porte sud et le temple le plus impressionnant ici est celui de Bayon, bien plus petit qu’Angkor wat, mais tout aussi charmant.

Ta Phrom : L’un des plus célèbres temples du site d’Angkor, populair de par le nombre impressionnant d’arbres ayant pris racine au cœur même des ruines de ce temple.

La grande boucle

Étalée sur 26 km, elle regroupe des temples de seconde importance, il y a donc moins de touristes.

Elle regroupe entre autre :

  • Preah Khan
  • Krol Ko
  • Neak Pean
  • Pre Ru
  • Sra Srang

Où dormir

Champey Sor Angkor Boutique Hotel : Un joli hôtel quatre étoiles, offrant de grandes chambres et une belle piscine. Le personnel était vraiment sympathique et nous a aidé à organisé nos visites. On vous conseille vraiment de prendre un hôtel avec piscine, les températures étant constamment élevées à Siem Reap, il n’y a rien de mieux, qu’une bonne baignade après une longue journée de visite.

Le bonus : Le petit bar au bord de la piscine avec deux cocktails achetés, le troisième offert.

Le seul bémol que nous ayons noté était le petit déjeuner pas assez copieux à notre goût.

Prix : 23€/nuit

Où manger

Nous n’avons qu’un conseil, foncez au centre ville, (aux alentours de Pub Street également appelée 8 Street) vous trouverez énormément de restaurants : italiens, mexicain, grec… Et le plus beau c’est que malgré la nourriture occidentale les prix sont vraiment attractifs, nous n’en n’avons jamais eu pour plus de 3/4€ par personne et par repars, en nous faisant bien plaisir.

Elita Greek : Très bon restaurant grec, vous y trouverez une délicieuse moussaka, des salades grecques, les fameux yaourts grecs…

Fifty 5 kitchen bar : On y a pris un super petit déjeuner, pancakes, avocado toast… Les smoothies sont également très bons.

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Nouvelle Zélande – L’île du sud

Second road trip de notre tour du monde, nous avions hâte de découvrir la Nouvelle Zélande. Après avoir parcouru l’Australie en van, nous avons testé un autre type de road trip, cette fois ci en combinant la voiture et la tente. Nous avons choisi un mode plus économique, la location de van en Nouvelle Zélande étant bien plus élevée qu’en Australie à notre goût.
Nous avons donc traversé le pays durant un mois et ce fût jusqu’à ce jour, l’un des plus beaux voyages que nous ayons fait, les paysages néozélandais étant particulièrement spectaculaires.

C’était également pour nous l’occasion de découvrir les décors des mythiques trilogies de Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit ! Étant de véritable fans de l’œuvre de Tolkien !

Nous vous présentons donc ici notre itinéraire et nos conseils en espérant vous aider au mieux !
Vous pouvez retrouver ici notre article sur l’île du nord

CAMPING

Comme expliqué plus haut, nous avons choisi de faire du camping en tente afin de faire des économies. Parcourant la Nouvelle Zélande en Février, cela reste très confortable, les températures étant chaudes. Nous n’avons pas eu de nuit très fraîche, excepté dans le sud près de Te Anau, où pendant la nuit nous avons atteint le 2 degrés.

Nous vous conseillons de vous équiper avant de partir en Nouvelle Zélande, les prix étant souvent plus élevés dans le pays. Ne pouvant faire ainsi, nous avons acheté tout notre matériel sur place, entre Katmandou (spécialistes mais très cher) et Warehouse (Bad gamme mais pas cher)

Notre matériel :

  • Tente quatre places 100$
  • Duvet 39$
  • Chaise pliante 15$
  • Table pliante 19$
  • Glacière 30$
  • Tapis 214$

Conseil

Si vous souhaitez revendre votre matériel de camping comme nous à la fin de votre séjour, prenez-vous y à l’avance sur la page Facebook des français en Nouvelle Zélande ou d’autres pages de la sorte.

La traversée des îles

Pour passer d’une île à l’autre vous pouvez bien entendu prendre l’avion, mais la plupart des voyageurs utilisent le ferry.

Celui-ci part de Wellington pour Picton en reliant les deux villes en 3h. Plusieurs compagnies se partagent la traversée. Pour notre part nous avons choisi Interislander. Une des moins chers mais dont les prestations sont de qualités. À bord nous avions un restaurant-self, un bar, largement la place malgré la foule et il était évidemment possible de sortir sur le pont admirer la vue.

Traversée avec sa voiture

Pour ceux qui prennent la voiture vous pourrez passer la traversée dedans. Faites cependant attention car toutes les compagnies ne permettent pas la traversée.

Nous avons dû rendre notre voiture avant d’embarquer (sur le parking du ferry) et reprendre une voiture en arrivant (avec la même réservation bien entendu). Cela nous a fait faire des économies car embarquer à bord du ferry avec une voiture coûte évidemment plus cher. Néanmoins, à aucun moment lors de notre réservation la compagnie nous a prévu que nous ne pourrions faire la traversée avec la voiture, tant bien même que nous prenions la voiture au nord et la déposions au sud et cela a été un peu compliqué avec toutes nos affaires (oreillers, tente, duvet, glacière…) en plus de nos deux sacs à dos.

Sachez que Picton n’a rien d’attrayant, la ville est minuscule, vous n’y trouverez qu’un subway, même pas de quoi faire des courses. Nous avons donc directement pris la voiture et avancé vers notre première étape sur l’île du sud.

Abel Tasman Park : 3 jours

Le parc Abel Tasman est l’un des spots de baignade les plus connus en Nouvelle Zélande, même si l’eau est très fraîche les plages y sont agréables. Ce serait d’ailleurs le lieu où il fait le plus beau dans le pays.

Le parc se visite à travers divers treks. Vous pouvez dormir dans le parc et le traverser donc entièrement d’un bout à l’autre endormant dans les différents campings ou dormir à l’extérieur et utiliser des bateaux taxi afin de vous rendre plus loin dans le parc.

Que faire

Le trek De Anchorage à Marahau 12km (6h)
Marahau est un des points les plus traversés, se trouvant à une des extrémités du parc, juste à côté du logement que nous avions réservé. Alors que Anchorage offre une des plus belles vues sur le parc, avec une magnifique plage. Ce joli trek permet de découvrir de jolis points de vues, plages, et forêts d’Abel Tasman.
On vous conseille de prendre un bateau taxi (il y a beaucoup d’agence autour du parc) nous avons réservé un jour avant sur internet avec Aqua Taxi Abel Tasman, qui nous a donc déposé au cœur du parc sur la plage d’Anchorage. Nous sommes revenus à pied en faisant diverses pauses tout au long de la journée.

  • Stilwell Bay
  • Cleopatras Pool…

Prix : 37$/personne pour le taxi

Tour en kayak
Pour notre deuxième journée dans le parc et afin d’en découvrir de nouvelles facettes, nous avons choisi de louer un kayak depuis Marahau et de naviguer en nous éloignant du rivage pour voir les îles qui nous faisaient face la veille.

  • Adele Island
  • Fisherman Island

On ne vous dira pas que ça n’était pas fatiguant, c’était très fatiguant, mais cela nous a montré un tout autre aspect du parc.

Prix : Location de kayak à la journée en liberté, 8h30-16h (dont 1h d’explication) 80$/personne avec Kahu kayak. Ils prêtent un sac étanche par kayak et peuvent fournir le lunch pour quelques dollars en plus.
Possible aussi de faire un tour avec un guide ou de louer le kayak jusqu’à 5 jours si l’on veut rallier Apple Tree beach.

Où dormir

The Barn backpacker : L’un des meilleurs campings qu’on ai fait en Nouvelle Zélande, adapté aux tentes et campervans. Ils proposent également des tentes aménagés avec lit ou cottage. Vous y trouverez une belle cuisine, plein de douche, un coin télé… à 2 min à pied du début du parc donc parfait.
Ils aident même pour les resa d’activités (bateau taxi, kayak…)
Prix : 24$ la nuit / terrain pour tente

Nous avons apprécié visiter Abel Tasman mais à moins de :

  • Payer très cher (en prenant plein de bateaux taxi)
  • De dormir dans le parc et de faire du camping (nous ne voulions pas porter nos sac de 9kg chacun toute la journée)
  • Où de tout visiter en kayak (une journée nous a assez fatigué)

Il est difficile de visiter entièrement le parc. Nous l’avons trouvé agréable mais avons été un peu déçu, peut être parce que nous avions passé quelques semaines en Australie et y avons découvert les plus belles plages qu’on ai vu jusqu’ici ou à cause des trois solutions citées précédemment que nous n’avons pas voulu suivre.

En tout cas, sachez qu’il est également possible de louer aux alentours du parc du matériel de camping 20$ la tente par exemple (prix par jour et par personne)

Abel Tasman – Punakaiki : 270 km

Punakaiki – 2 jours

Ce fût une des belles surprises de l’île du sud, car on ne s’attendait pas à ce que l’endroit soit aussi joli, même si c’est petit et qu’on peut tout faire en une journée, on vous conseille de passer la nuit ici, pour vraiment en profiter.

Que faire

Pororari river track

Il s’agit d’un très joli trek qui longe une rivière. Vous pouvez vous y baigner, l’eau est très fraîche mais claire et avec la chaleur en été agréable. Le parcours du trek est lui très sympa, on ce serait cru dans Jurassic Park à certains moments, tant la faune était impressionnante !

Pancakes rocks

Surnommés ainsi de part leur forme, puisqu’il s’agit de rochers plats empilés les uns sur les autres, ce qui attirent les foules ici se sont les vagues qui se fracassent sur ces roches et forment un véritable spectacle.
Une petite promenade a été aménagée tout le long pour admirer les Pancakes rocks sous toutes leurs formes.

Punakaiki – Hokitika : 80 km

Hokitika – 1 jour

Hokitika est un immanquable pour qui visite le sud de la Nouvelle Zélande, la couleur de ses gorges est très réputé et on avoue avoir fait une halte ici juste pour ça !

Que faire

Les Gorges d’Hokitika

Comme expliqué vous y trouverez une eau turquoise ou grisâtre lorsqu’il a plu, un très beau pont suspendu et la forêt qui entoure tout le site.

Lake kaniere walkway

Une très jolie surprise une fois encore, car cette promenade n’était pas prévue, nous n’en avions jamais entendu parler et sommes tombés dessus par hasard.
Il s’agit d’une magnifique forêt, tellement belle qu’on avait l’impression d’être dans un conte de fées. Tout était parfait, les arbres, la mousses, la rivière… vraiment féérique.
Vous trouverez un petit chemin balisé qui traverse la forêt qui semble avoir été figée dans le temps, comme ci personne n’était jamais venu avant nous ! C’était très impressionnant. La balade vaut vraiment le coup et est parfois un peu raide mais adaptée à tous. Nous avons marché environ 1h jusqu’au premier belvédère puis avons fait demi tour bien que le trek continue apparement et dure 3h rien qu’à l’aller si on veut faire tout le tour du lac.

Où Dormir

Linksview Holiday park Hokitika : C’est l’un des plus mauvais camping qu’on est testé. Il n’est pas du tout adapté aux tentes, le sol est caillouteux et donc particulièrement dur. Mais on y trouve un salon/cuisine confortable et neuf.
Prix : 30€ la nuit pour deux avec une tente

Hokitika – Franz Josef Glacier : 130 km

Franz Josef Glacier – 2 jours

Le glacier Franz Josef est un des plus connus de la région et se visite de différentes façons. Il y a plusieurs treks à faire, un très long et l’autre beaucoup plus court qui en montre l’essentiel. Certains le survole aussi en hélicoptère, on les attend survoler la zone au petit matin…

Le trek le plus court

Nous avons opté le plus petit qui permet de se rapprocher à 750 mètres du glacier. Il traverse une petite forêt puis longe de jolies petits cascades. Sympa à faire mais pas magique, le glacier ayant beaucoup fondu. Sachez que ce petit trek est très fréquenté, allez-y tôt si vous ne voulez pas y voir trop de monde.
En cas de mauvais temps les nuages descendent très bas et peuvent brouiller la vue sur le glacier.
Conseil : Se garer au Franz Josef glacier car park skydive, aux portes du début du trek.

Glacier fox

Moins connu que le glacier Franz Josef, nous avons pourtant largement préféré son petit trek d’une heure, beaucoup plus beau que celui du glacier Franz Josef ! On y croise de belles cascades, une jolie rivière et surtout le lac devant le parking au tout début, d’un bleu azur stupéfiant !
Par contre, une fois encore on est débouté par le glacier qui a davantage rétrécie que le Franz Josef ! D’où le fait qu’on y croise beaucoup moins de monde.

Où dormir

Top 10 Holiday Park : Nous avons souvent utilisé cette chaîne de camping et avons rarement été déçu.
Prix : 26$/nuit

Franz Josef Glacier – Wanaka : 130 km

Wanaka – 2 jours

Ah la charmante ville de Wanaka… On aurait pu y passer des jours à ne rien faire… Tout d’abord parce que la ville est charmante, pleine de petits restaurants, d’activités sportifs et offre des températures très agréables et un fort ensoleillement, en tout cas lorsqu’on y était.

Que faire

La route depuis Franz Josef

Premièrement il faut admirer la route depuis le nord de la côte qui est juste à couper le souffle ! On vous met au défit de ne pas vous arrêter toutes les 5 minutes pour admirer le panorama sur les bords du lac Wanaka !

L’arbre de Wanaka

Symbole de la ville, cet arbre dont les racines sont plongées dans l’eau du lac Wanaka, offre aux visiteurs un souvenir mémorable, bien qu’assez simpliste à première vue, il est vraiment charmant et d’ailleurs les paysages aux bords de ce lac le sont également. Vous le trouverez près du centre ville au bord du lac (là où un attroupement de touristes fait un tas de photo)

Roys Peak Track

L’un des nombreux trek à faire dans les environs de Wanaka, nous n’avons pu le faire en raison d’un planning chargé, mais il est recommandé par nombres de blogs et offre une très jolie vue sur le lac.

Où manger

Big Fig : On a essayé de se faire le plus souvent à manger nous même dans les campings pendant ce voyage en Nouvelle Zélande, mais impossible de passer à côté de ce restaurant à l’esprit cantine, juste délicieux et à un très bon rapport qualité-prix. Chaque jour de nouveaux plats tout fait maison sont proposés. Vous choisissez la taille de votre assiette puis 4/5 ingrédients (patates douces, gratins, légumes…)
Prix : 10, 18 ou 25$ l’assiette.
Conseil : Allez-y tôt il y a peu de place.

Où Dormir

Wanaka top 10 Holiday : On a pu y louer des ustensiles de cuisines (la cuisine en elle même en étant dépourvue) il y avait également une piscine ouverte pendant la haute saison. Le camping était cher mais très bien placé au cœur de la ville.
Prix : 40$ par nuit

Wanaka – Lac Tekapo : 200 km

Lac Tekapo – 4 jours

S’il y a bien un endroit à ne manquer sous aucun prétexte en Nouvelle Zélande, c’est celui-ci. Il y a beaucoup à voir, à faire et de quoi repartir avec des souvenirs plus magiques les uns que les autres. D’ailleurs, on en a vu plus d’un n’aller qu’à cet endroit, c’est quand même dommage, mais c’est vrai que c’est le lieu qu’on a le plus aimé en NZ !

Que faire

Trek du Mont John

Un très beau trek offrant des paysages variés du lac Tekapo, à l’image de ce merveilleux pays. 1h de montée mais très accessible, en partance du camping Lake Tekapo Holiday Park et offrant à son sommet une magnifique vue sur le lac Tekapo d’un bleu azur saisissant dû aux sédiments qu’il contient ! Il est possible de redescendre en 30min par le même passage ou de faire la grande boucle avec 2h de marche en plus en redescendant de l’autre côté et en longeant le lac, ce que l’on vous recommande fortement !

Le lac Pukaki

Le lac Pukaki se situe à quelques kilomètres du lac Tekapo, il n’est nullement besoin de changer de logement pour l’admirer. Sa couleur est encore plus impressionnante que celle du lac Tekapo, on ne peut que tomber sous le charme. Nous avons suivi le sentier qui longe une partie du lac pour le découvrir de plus près, certains s’y baignaient même !

Voir les célèbres lupins

Beaucoup connaissent les lacs Pukaki et Tekapo par les photos qu’on en voit sur Instagram et qui les montrent entourés de hautes fleurs violettes, roses ou blanches. Il s’agit de lupins qui ne sont visibles qu’entre décembre et mi-janvier. Nous les avons donc raté, étant en février, mais ils ont l’air d’embellir encore plus cet endroit magnifique !

Le champ de lavande

Nous sommes tombés un peu par hasard sur ce joli champ de lavande à quelques kilomètres du lac Pukaki et qui est tenu par une famille.
Ici tout est fait pour prendre des photos, les propriétaires ont mis à dispo plein d’accessoires : Banc-balançoire, chaises, tracteur violet…
Prix : 5$ l’entrée, on vous conseille de profiter des bonnes glaces artisanales qu’on y trouve, pas données mais délicieuses 8$ tout de même.

Hooker Valley Trak

Ce trek particulièrement agréable est très facile et vraiment accessible. Il débute à Mont Cook Village et se termine sur un lac gelé où on peut voir encore quelques glaciers presque fondus, au pied du Mont Cook.
Il faut ensuite faire demi-tour pour retourner au Mont Cook Village, où votre voiture vous attendra au parking. Le trek permet de traverser plusieurs ponts suspendus, d’avoir des points de vues superbes sur le Mont Cook et d’y voir une nature foisonnante, ce fût l’un de nos treks préférés !
Cela nous a pris 3h aller-retour

Admirer les étoiles

Le ciel du lac Tekapo fait partie de l’une des cinq réserves de ciel étoilé au monde. Ces réserves créées pour protéger le ciel de la pollution lumineuse, sont de véritables aubaines pour admirer les étoiles ! Vous trouverez même un observatoire sur le sommet du Mont John.

Où dormir

Lake Tekapo holiday park : Ça n’a pas été notre meilleur camping, mais on avait une belle vue sur le lac Tekapo, c’était idéal pour faire le trek du Mont John et la cuisine ainsi que la salle de bain étaient très propres. Le point noir c’était le monde ! Le camping était vraiment plein et l’accès à la cuisine était donc parfois compliqué. Une fois encore elle était dépourvue d’ustensiles mais le camping nous a prêté un kit complet gratuitement.
Prix : 46$ la nuit pour un terrain pour tente

Lac Tekapo – Queenstown : 250 km

Queenstown – 2 jours

Surnommée la ville la plus sportive du monde, vous trouverez de quoi occuper vos journées ici ! En dehors de ça, le centre de Queenstown est agréable, fleurie et plein de petites boutiques et restaurants sympas, un retour à la ville en douceur donc, après avoir quitté les merveilleux paysages de Nouvelle Zélande.

Que faire

Promenade dans le centre

  • Longer la Marine Parade au bord du lac, qui regorge de restaurants et d’agences pour réserver les diverses activités de la ville
  • Le marcher chaque samedi sur les berges jusqu’à 17h

Faire de la luge

L’été la station de ski qu’est Queenstown est tout aussi amusante. Un téléphérique vous permet de grimper sur un des points culminants de la ville et de redescendre en luge.

Où manger

Bella Cucina : On a adoré ce petit restaurant italien à l’ambiance tamisée et à la carte limitée. Un délice pour nos papilles !

Fergburger : Impossible de faire l’impasse sur le meilleur burger néo-zélandais ! Proclamé comme tel à de nombreuses reprises, on ne pouvait visiter Queenstown sans croquer une bouchée d’un de ces burgers, qui méritent bien leur réputation, on doit l’avouer !

Ma boulangerie : Si la France commence à vous manquer, rendez-vous ici pour une vrai croissant, un bon pain au chocolat, voir le must UNE BAGUETTE ! Cette boulangerie (ou on peu manger sur place) est tenue par des français et on s’y est régalés !

Où dormir

Queenstown Lakeview Holiday Park : Sans doute le camping le moins intimiste qu’on ai fait ! On est littéralement les uns sur les autres, les terrains étant extrêmement petits. Néanmoins, c’est le prix à payer pour être vraiment bien placés puisque le camping est en plein centre ville, à deux minutes à pied des rues commerçantes et de toutes les activités !
Prix : 55$/nuit pour un emplacement tente.

Wyndham Garden Queenstown : Un joli hôtel 4 étoiles sans chichi et offrant un parking gratuit, à deux pas de l’aéroport.
Prix : 100$/nuit pour une chambre double

Queenstown – Milford Sound : 280 km

Milford Sound

Vous remarquerez que nous n’avons pas vraiment fait les choses dans l’ordre entre Wanaka, le lac Tekapo, Milford Sound et Queenstown, mais tout s’explique par la formation géographique de la Nouvelle Zélande. Bien que les Milford Sound semblent plus proches géographiquement de Wanaka, il faut obligatoirement passer par la ville de Queenstown pour y aller. Nous en avons donc profité pour visiter Wanaka et Queenstown (qui ne sont pas des essentiels à voir en NZ), les distances étant assez longues à parcourir entre le lac Tekapo et les Milford Sound.

Comment visiter les Milford sound

Nous avons choisi de faire une croisière (l’activité principale de la région) avec Juicy, qui offrait les prix les plus compétitifs, en sachant qu’à peu de chose près tous les tours sont les mêmes, parfois vous avez de la nourriture en plus… Tous les bateaux partent du même ports, près de l’aéroport Milford Sound. Certains choisissent de faire une excursion à la journée depuis Queenstown, les logements étant peu nombreux près des Milford Sound.

Honnêtement nous avons été déçus, avec tous les paysages merveilleux qu’on a vu en Nouvelle Zélande, on a pas trouvé ces fjords particulièrement remarquables… Certains disent qu’ils sont bien plus beaux lorsqu’il pleut, nous nous avions un grand ciel bleu…

Prix : 49$/personne pour 2h de navigation à la première heure 8h55 (Pensez à réserver à l’avance)

Les randonnées à faire autour (sur la route entre Milford Sound et Te Anau)

  • Cascade Creek : 45 min de balade dans une jolie forêt sur un terrain balisé, qui mène tout droit sur un petit lac.
  • The chasm : Balade d’environ 20 min aller-retour depuis le parking et qui débouche sur de belles cascades.
  • Mirror Lake : Un arrêt de 5 min suffit pour admirer ce joli lac qui fourmille de canards bleus !
  • Pops View : À ne pas manquer, un arrêt qui permet d’admirer une magnifique vue sur la vallée !
  • Te Anau : La « ville » la plus proche des Milford Sound, tout de même à 118 km, qui permet de se restaurer et si le temps le permet de faire une petite balade autour du lac.

Prenez un moment pour admirer les étoile pendant la nuit, le ciel est totalement dégagé dans cette région, on garanti un moment magique.

Bon à savoir : Nous avons parcouru la Nouvelle Zélande sur tout le mois de février et les Milford Sound sont sans aucun doute les lieux les plus froids qu’on ai visité. Malgré le grand ciel bleu, nous n’avons pas dépassé les 18 degrés la journée et avons frôlé les 0 la nuit. Il y faisait vraiment très froid par rapport au reste de la Nouvelle Zélande où nous avons eu des températures très douces, voir bien chaudes pendant tout le mois passé là bas.

Où dormir

Knobs Flat : À 50 km des Milford Sound, c’était le camping idéal pour visiter la région. Il y avait peu de terrain, mais du coup nous avions de l’espace. La cuisine était également petite mais équipée, ce qui était primordiale pour nous.
La jeune fille à la réception nous a donné plein de conseils et était vraiment très drôle. Malgré le côté très rustique de ce camping, nous avons donc passé un bon moment.

Au final nous avons adoré l’île du sud, on avoue qu’on l’a légèrement préféré à l’île du nord, après réflexion (on s’arrêtait toutes les 5 minutes, donc ça n’est pas pour rien…) Entre les champs jaunis, le Mont Cook, les lacs et treks par dizaine que nous avons fait, nous avons vraiment été charmés par cette île.
Nous sommes ravies de notre itinéraire et avons pu faire chaque étape qui nous tenait à cœur. On espère donc qu’il pourra vous inspirer et vous aider à programmer le votre !

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L’île du nord Néo-Zélandaise

Second road trip de notre tour du monde, nous avions hâte de découvrir la Nouvelle Zélande. Après avoir parcouru l’Australie en van, nous avons testé un autre type de road trip, cette fois ci en combinant la voiture et la tente. Nous avons choisi un mode plus économique, la location de van en Nouvelle Zélande étant bien plus élevée qu’en Australie à notre goût.

Nous avons donc traversé le pays durant un mois et ce fût jusqu’à ce jour, l’un des plus beaux voyages que nous ayons fait, les paysages néozélandais étant particulièrement spectaculaires.

C’était également pour nous l’occasion de découvrir les décors des mythiques trilogies de Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit ! Étant de véritable fans de l’œuvre de Tolkien !

Nous vous présentons donc ici notre itinéraire et nos conseils en espérant vous aider au mieux !

 

Côté camping

Comme expliqué plus haut, nous avons choisi de faire du camping en tente afin de faire des économies. Parcourant la Nouvelle Zélande en Février, cela reste très confortable, les températures étant chaudes. Nous n’avons pas eu de nuit très fraîche, excepté dans le sud près de Te Anau, où pendant la nuit nous avons atteint le 2 degrés.

Nous vous conseillons de vous équiper avant de partir en Nouvelle Zélande, les prix étant souvent plus élevés dans le pays. Ne pouvant faire ainsi, nous avons acheté tout notre matériel sur place, entre Katmandou (spécialistes mais très cher) et Warehouse (Bad gamme mais pas cher)

  • Tente quatre places 100$
  • Duvet 39$
  • Chaise 15$
  • Table 19$
  • Glassiere 30$
  • Tapis 214$

Conseils

Le quartier idéal pour faire le plein de matériel à Auckland, se trouve sans aucun doute vers Broadway. Vous y trouverez Warehouse, Taupo7, Kathmandou…

Si vous souhaitez revendre votre matériel de camping comme nous à la fin de votre séjour, prenez-vous y à l’avance sur la page Facebook des français en Nouvelle Zélande ou d’autres pages de la sorte.

Auckland : 3 jours

Arrivant depuis Perth, nous avons atterri en Nouvelle Zélande à Auckland. Pour tout vous avouer ce fût le pire vol de notre vie, nous avons traversé un orage de nuit et les turbulences étaient très fortes, les passagers étaient assez paniqués, on a même eu le droit à des cris et des pleurs… Enfin bref, on est très heureux d’arriver sains et saufs à l’aéroport d’Auckland qui est au passage très agréable et nous a d’emblée plongé déjà dans l’ambiance maori ce qui n’était pas pour nous déplaire.

 

Bon à savoir

Auckland depuis l’aéroport :

40$ uber aéroport – centre ville

19$ /pers en SkyBus depuis aéroport

Alors que faire à Auckland

Promenade dans la ville

  • Kevin Street Arcade : Jolies boutiques vintages, petits cafés mignons…
  • Queen Street : Idéale pour le shopping, plein de restaus, ne pas manquer Queen Arcade
  • Gore Street près du port : Jolie quartier, avec des boutiques de luxe, petits restaus sympas…

Mount Eden

Un jolie parc avec en son centre un volcan, dont le célèbre cratère offre une magnifique vue sur la ville. Nous avons beaucoup aimé ce parc qui nous a plongé dés le début de notre voyage dans les décors du film de Peter Jackson, Le seigneur des anneaux ! Non pas qu’il ai tourné sur place, pourtant le lieu nous a vraiment rappelé les décors du film !

Rangitoto

L’île de Rangitoto est accessible par ferry (4 à 5 par jour) depuis le port d’Auckland.

Prix : 36$ aller retour

Nous vous conseillons de prendre le ferry de 9h30 et de rentrer par celui de 12h30.

L’île offre de jolies trekks :

  • Une première petite boucle, dés l’arrivée sur l’île, permettant de parcourir une pêtite forêt pendant 20 minutes.
  • Puis un long trekk, longeant de la roche volcanique, jusqu’en haut du cratère de l’île qui offre une vue spectaculaire. Sur votre route vous trouverez quelques bancs pour manger ou faire une pause.
  • Il est également possible de faire le tour du cratère une fois arrivé en haut en empruntant un autre trekk, que nous n’avons pas fait.

Comptez 2h de monter et 1h pour redescendre. Tout dépend de votre rythme, personnellement nous l’avons fait très doucement en effectuant de nombreuses pauses.

Devonport

Nous vous présentons ce quartier, bien qu’ayant été déçus par sa découverte. Il reste pourtant toujours indiqué comme un immanquable à faire à Auckland.

Prix : accessible en ferry, comptez 14$ l’aller-retour

Il s’agit d’une jolie ville portuaire à 10min en ferry d’Auckland. Sachez qu’il est possible avec le bateau de 12h45 d’y aller depuis Rangitoto.

Alors que voir dans ce quartier :

  • King edward parade : Jolies maisons tous le long surtout celle au numéro 9
  • Victoria road : Qui rassemble tous les restaurants
  • Petit Trekk du Mont Victoria
  • Cheltenenham beach

Ponsonby

Il s’agit d’un petit quartier d’Auckland, qui comporte un nombre impressionnat de petits cafés et est idéal pour le brunch. Nous y avons également vu de belles maisons, notamment dans Hamilton Road.

Le quartier permet de rallier un port qui offre une magnifique vue sur la Harbour Bridge, on ne peut donc que vous recommander la balade !

 

Où dormir

Le coup de la vie est relativement élevé en Nouvelle Zélande, les logements le sont donc aussi.

Souhaitant être au cœur de la ville nous n’avons pas commencé immédiatement à faire du camping, d’ailleurs dans la plus part des grandes villes, il n’y a pas de camping.

De plus, dormir au cœur d’Auckland nous a permis d’économiser sur les transports, puisque nous avons quasiment tout fait à pied.

Nous avons donc séjourné dans un appartement d’une résidence étudiante, tout près de la fac.

C’est une très bonne alternative et un rapport qualité-prix vraiment pas mal (vous verrez que nous avons même séjourné au sein de l’Université de Wellington)

 

Où Manger

Nous ne sommes pas vraiment adeptes des rubriques « Où manger », ou plutôt nous ne les lisons jamais sur les autres blogs, adorant découvrir par nous même de nouveaux restaurants en nous promenant. Néanmoins, Auckland étant une véritable pépite en terme de nourriture, voici nos trouvailles.

Le soir :

  • Sur la Marina, qui offre de nombreuses terrasses
  • Le Chef, dans Vulcan Street, un bon petit restau français

Le petit dej :

  • The hideout
  • Ortolana, près du port dans quartier Britomart
  • Dear Jervois, au 234 Jervois. Un peu cher mais les gaufres au matcha sont délicieuses, il y a aussi des super bowls… Dans le quartier Ponsonby.

Goûter :

  • Nob!b! 128 Broadway, si vous aimez les licornes et les goûters mignons à la japonaise, cet établissement est fait pour vous !

Boire un verre :

  • Saint Alice : Le bar est souvent plein à craqué, on vous conseille d’y aller tôt, mais il vaut vraiment le coup. La décoration est top et les cocktails délicieux !
  • Dr Rudi’s : En face de Saint Alice, vous trouverez ce bar un peu plus rustique, mais tout aussi sympathique (et plein rapidement, bien entendu)

 

Auckland-Rotorua : 230 km

 

Rotorua – 4 jours

 

En partant pour Rotorua nous avons récupéré notre voiture, autant vous dire que ça nous a changé du van XD, mais comme expliqué plutôt les vans étaient plus chers qu’en Australie et tester un autre moyen de visiter la Nouvelle Zélande était très tentant. Sachez qu’il n’y a pas d’autoroute en Nouvelle Zélande, en tout cas nous n’en avons pas parcouru, il n’y a « que » de belles routes qui traversent la nature néo-zélandaise. Ces routes ne comportent souvent qu’une seule voie, mais sont pourtant très rarement bouchées, de plus nous n’avons traversé aucun péage. Cette première étape de notre Road trip, nous a d’emblée plongé dans la culture Maorie, Rotorua étant très populaire pour ça ! Il y a nombre de choses à y faire on vous recommande donc d’y passer quelques jours.

Que faire

Wai o Tapu

  • Il s’agit d’un des parcs géologiques les plus connus de Nouvelle Zélande. Ici vous pourrez voir des lacs bouillonnants, des jesers, et des eaux multicolores ! Une balade de 3 heures si on prend son temps.
  • Le pique de fréquentation est aux alentours de 10h15 lorsque le Lady Knox geyser se met en action. Il a longtemps été un des plus grands geysers au monde, activé désormais par les administrateurs du parc pendant 3 minutes tous les jours, mais qui fonctionne également par lui même toutes les 75 heures ! Pour l’admirer arrivez en avance afin d’avoir le temps d’acheter votre ticket, puis roulez 2 minutes plus loin en voiture jusqu’au geyser.
  • Le mieux est d’arriver à l’ouverture du parc (pour les plus courageux) de le visiter et de finir par le geyser.

Prix : 32.5$/pers

Haku fall

Ces superbes cascades, qui n’étaient à priori pas prévues dans notre programme, ont été un véritable coup de cœur pour nous !

Depuis le parking, il faut marcher environ 15 minutes avant de pouvoir admirer la couleur bleu azur de ses eaux !

Un nombre incalculable d’activités s’y réserve afin de découvrir les chûtes sous différentes facettes :

  • Bateau à sensation forte
  • Treks
  • Tour en hélicoptère (à partir de 99$)…

Waimangu park

Ce très grand parc géothermique a été particulièrement agréable à visiter.

Il est très différent de Wai O Tapu, qui vous en met plein la vue en très peu de temps.

Ici les points de vue sont beaucoup plus larges, la marche plus longue et l’espace plus grand !

On aurait pu y passer toute la journée, mais l’avons visité en 4h30, une balade qui nous aura permis de voir des geysers, volcans, rivières, lacs…

Prix : 40$ /34$ étudiant.

Waitomo Cave

Il s’agit d’une grotte pleine de vers luisants ! La visite commence par une explication sur les roches et se termine par un tour en barque pour admirer de plus près ces petites bêtes luisantes. Malgré la forte densité de touriste, le lieu est magnifique !

Prix : 54$, on vous conseille de réserver à l’avance pour être sûr d’obtenir un horaire qui vous convient, car la grotte ne se visite qu’avec un guide pendant plus d’1h. De nombreux sites vendent des tickets.

Ruakuri Cave

Nous avions hâte de visiter cette grotte moins connue car ne possède pas autant de vers luisants que la grotte Waitomo. Hâte, car il s’agit du lieu de tournage de la grotte de Golum, dans les deux trilogies de Peter Jackson « Le Seigneur des Anneaux » et « Le Hobbit ».

La grotte est beaucoup plus grande que sa voisine et se visite avec un guide pendant 2h. On y découvre de magnifiques stalactites et une formation rocheuse tout à fait originale.

Prix : 76$ ou 94$ en combo avec Waitomo Cave. La visite était agréable mais un peu ennuyeuse quand on vient juste de visiter Waitomo Cave.

Hobbiton

Hors de question de venir en Nouvelle Zélande sans passer par la case Hobbiton ! Le village a été laissé intacte après le tournage du film « Le Hobbit » pour le plus grand plaisir des fans (comme nous)
Cette visite guidée se fait par groupe et vous fait traverser le village de l’entrée jusqu’au fameux Dragon Vert, en passant par les maisons de Sam et des Sacquet. Nous avons beaucoup aimé, bien que la visite se fasse au pas de course… Si on avait su on aurait réservé deux visites afin de découvrir les lieux pendant la première et de faire des photos pendant la seconde, car il a été difficile d’allier les deux en 1h.

Prix : 80$ – Réservation obligatoire plusieurs jours (semaines) à l’avance.

 

Où dormir

Vous trouverez un grands nombres de camping proposant des termes, la région en est pleine, de bons bains chauds naturels qui sentent le souffre hummmm. Sérieusement c’est agréable une nuit mais c’est cher !

Nous avons testé deux campings près de Rotorua

  • Wahikiti Valley Thermal Pools
  • Holdens Bay Park

 

Rotorua – Tongariro : 135 km

 

Tongariro 2 jours

Le Tongariro National Park, abrite sans aucun doute le trek le plus connu de Nouvelle Zélande. Un trek de 19,4km qui vous fait découvrir en quelques heures ce que la Nouvelle Zélande a de plus beau : Sa nature diverse et spectaculaire !

Vous y croiserez des lacs émeraudes, des volcans rouges, des pentes aussi raides que possible et des fleurs par milliers !

En gros le plus beau trek qu’on est fait !

 

Conseils

Transport

Le Tongariro Alpine Crossing n’est pas une boucle on part d’un point A et on repart de l’autre côté.

Il y a donc deux techniques :

  • Se garer à la fin du parcours et de prendre un shuttle pour aller à l’entrée du parc afin de le débuter et ressortir où sa voiture est garée.
  • Se garer au début et prendre un shuttle à la fin du parcours pour aller récupérer sa voiture.

La première solution est la meilleure pour nous car elle est beaucoup moins stressante, le dernier shuttle étant aux alentours de 16h on a un temps limité pour faire le trek. De plus, finir épuisé le trek et devoir attendre un bus… Non merci on était très heureux de retrouver notre voiture et tout son contenu dès la fin de notre aventure !

Nous vous recommandons également de réserver votre shuttle en ligne ou auprès de votre hôtel, il y a bien sûr toujours de la place en prenant un ticket directement en arrivant sur place (si vous vous garez à la fin) mais le nombre étant limité, vous risquez d’attendre plusieurs minutes (voir des heures) avant d’en avoir un.

Prix : Comptez 30$ l’aller.

 

Horaires

Nous vous conseillons de commencer le trekk le plus tôt possible, afin de profiter pleinement des paysages. Cette randonnée étant très célèbre vous y verrez de nombreux touristes et certains passages étroits peuvent être embouteillés lorsqu’il y a du monde, pas très agréable de faire la queue…

Météo

Nous avons effectué ce trek début février, la période était donc idéale ! Cependant, le temps est extrêmement changeant, il faut donc bien prendre en compte qu’on peut passer de 4 degrés à 25 degrés et inversement, en quelques heures.

Pour notre part nous avons débuté le trek complètement gelés et l’avons fini en nage tant il faisait chaud ! Au point d’avoir des parties du visages cramées par le soleil comme ci on était au ski !

Pensez donc absolument à vous munir de

  • Casquette
  • Eau en quantité suffisante
  • Manteau de pluie
  • Coupe vent
  • Nourriture
  • Crème solaire
  • Papier toilette (il y a quelques toilettes sèches sur le parcours)

Autres informations

  • Il est possible de faire ce trek accompagné d’un guide, mais pour nous qui étions de véritables débutants ça a été plus facile que l’on imaginait.
  • Il est sans doute plus aisé de faire le Tongariro avec des chaussures de trek, mais nos baskets ont très bien tenues le choc !
  • Beaucoup de touristes avaient des bâtons, cela peut aider et ils se louent partout autour du parc, mais une fois encore sont loin d’être obligatoires.
  • Les 8 premiers kilomètres sont magnifiques entre volcan, roche, lac… puis la descente se fait à travers des champs puis une jolie forêt.
  • Kiwipal.com le site incontournable d’un français installé en NZ et qui vous donnera de très bons conseils notamment pour le Tongariro Alpine Crossing

Où dormir

Un camping très agréable et proche de la sortie du Tongariro (10 minutes en voiture) qui organise également des shuttle pour s’y rendre et vous ramenez.

 

Tongariro – Wellington : 320 km

 

Wellington 2 jours

Impossible de parcourir la Nouvelle Zélande, sans passer par sa capitale ! En premier lieu vous y trouverez le ferry pour passer sur l’île du sud, et il serait vraiment dommage de ne pas s’y arrêter… Sachez d’ailleurs que la ville est ravissante et pleine de petites boutiques, restaurants et autres stops originaux ! Elle nous a un peu rappeler certains quartier de San Francisco d’ailleurs…

Que faire

Cuba Street : Une des rues piétonnes les plus connues de la ville, pleine de restaus et de boutiques vintage. En plus de cela, les vendredi et samedi soirs divers camions de street food s’y installent !

Mercer Street : Une des artères où vous trouverez le plus de boutiques notamment de camping dont un outlet Katmandou !

Lambton Quay : On vous conseille vivement d’utiliser le câble car pour visiter le jardin botanique de la ville (gratuit mais décevant)

Prix : 4$ l’aller

Les studios Weta : Si vous êtes fans des trilogies « Le Seigneurs des Anneaux » et « Le Hobbit » ou encore « Le Monde de Narnia » et « King Kong », vous serez ravis d’en apprendre plus sur le rôle qu’on jouait les studios Weta dans la conception des décors et accessoires de ces films. La visite est guidée et donc pleine de détails intéressants, mais si vous ne parlez pas un mot d’anglais, vous risquez fortement de vous y ennuyer…

Mont Victoria : Même si l’agitation de Wellington n’est pas intense, cela fait toujours du bien de se retrouver au calme, dans un parc, en tout cas nous nous adorons ça ! Et qui sait ? Vous retrouverez peut être le lieu où Frodon, Sam, Pippin et Merry fuient un des cavaliers noirs… Dans notre cas impossible de trouver l’arbre en question qui leur a servi de cachette.

Où manger

Les grandes villes sont pleines de tentations pour les petits campeurs que nous étions et nous en avons bien profité.

  • Tu kouka : Un roof top sympa dans Willis Street
  • Wild Fire : Un restaurant brésilien qui vous sert en illimité de la viande cuite à la broche, au four… accompagné de délicieux légumes et de merveilleux desserts, le tout dans une ambiance plutôt classe ! À tester absolument !

Où dormir

Campus Summer Stays : Comme expliqué précédemment, c’est au cœur même de la fac de Wellington que nous avons dormi !

Nous avons donc eu une chambre étudiante avec salle de bain à partager (nickel) avec les étudiants, le tout très bien placé dans les collines de la ville avec donc une vue imprenable sur Wellington !

Beaucoup nous avaient recommandé de ne visiter que le sud du pays, et bien nous sommes ravies d’avoir commencé par l’île du Nord ! Nous ne nous attendions pas à voir des paysages aussi vallonnés, des villes aussi jolies (et pleine de restaurant)

Soon The Road8 commentaires

L’ouest australien : Itinéraire

Premier road-trip en van de notre tour du monde, et pas l’un des moindres nous avons décidé (un peu à la dernière minute) de passer le mois de janvier en Australie.

Nous avions déjà visité ce merveilleux pays et eu un énorme coup de cœur pour lui.

Après avoir visité il y a deux ans Sydney, Melbourne, Uluru et Perth nous avons décidé de pousser plus loin dans le sud-ouest et n’avons pas été déçus. Cette côte regorge de plages plus belles les unes que les autres, de kangourous en liberté par centaine et surtout est largement moins touristique que la côte-est et sa célèbre barrière de corail.

Nous vous livrons donc ici notre itinéraire en espérant vous aider à préparer le votre ou à vous faire découvrir cette magnifique région du Western Australia !

PERTH – 5 jours

Le Western Australia est une région assez particulière car ne compte qu’une seule grande ville Perth, d’ailleurs, c’est une de villes les plus isolée d’Australie car la plus proche d’elle se trouve à plus de 3000 km et n’est autre qu’Adélaide.

C’est donc à Perth que nous avons débuté notre road trip, passage obligé afin d’arriver par un aéroport international dans cette région.

Perth, capitale de l’état du Western Australia est une jolie ville qui compte de magnifiques plages. On ne peut pas dire qu’il y ai beaucoup d’ambiance hormis le week-end et encore… car il faut savoir qu’à partir de 21h la ville devient déserte… Mais ce n’est pas pour ça que nous y sommes retournés.

La ville était parfaite pour organiser ce road-trip ! D’ailleurs si vous voulez en savoir plus sur nos conseils dans la location et la vie en van c’est par ici !

Alors que faire à Perth

Les plages

  • Scarborough : Grande plage de sable fin, avec espace vert à proximité notamment pour pique-niquer. Douche et WC ainsi qu’un Coles et des restaurants juste en face. En un mot notre plage préférée !
  • Trigg beach : Jolie plage avec de petits restaus sympas en front de mer. Douche et WC sur la plage.
  • Sorrento : Petite plage, jolie mais étroite, parfaite pour le coucher de soleil.
  • Cottesloe : Autre plage à proximité des précédentes citées.

Toutes ces plages comptent des parkings gratuits juste en face, mais attention car il se remplissent assez vite (bien qu’on ai toujours trouvé une place même après 12h passé)

Freemantle

Cette jolie ville, qui passe pour un quartier de Perth a été un véritable coup de cœur pour nous ! Nous avons adoré son architecture Belle Epoque, ses marchés et restaurants.

  • A ne pas manquer : Une balade entre Market Street et South Terrace (où on trouve plein de restaurants)

Elisabeth Quay

Que ce soit pour y manger ou simplement pour son ambiance, on vous conseille vraiment d’y passer une soirée !

  • Bon plan : Le wifi est gratuit dans tout le quartier !
  • A ne pas manquer : Island of Elisabeth Quay qui sert de très bonnes pizzas, de gros chocolats chauds et reçoit un groupe de jazz chaque samedi soir !

Sorrento Quay

Parfait pour y dîner le soir, vous y trouverez de nombreux restaurants à tous les prix.

Le centre ville

Vous trouverez de jolies rue commerçantes piétonnes entre Hay street mall et King Street, avec des petites boutiques de vêtements, de l’électronique ou encore David John’s l’équivalant des Galeries Lafayette.

  • Bon à savoir : Par contre ayez en tête que les boutiques ferment aux alentours de 17h ici et qu’à 22h la ville est déserte.

Rottnest Island

Si vous passez au moins deux jours plein à Perth, vous devez absolument consacrer une journée à cette île ! Retrouvez notre article complet à son sujet !

⁃ Cinéma

⁃ Parcours de golf

⁃ Snorkelling… Tout y est possible

Où dormir

Sorrento Quay : Commençant notre road trip à Perth et après quelques nuits en Airbnb nous avons tout simplement dormi sur ce parking dans notre joli van !

L’endroit est parfait car :

  • Compte des habitations autour, notre van passait donc inaperçu au milieu des autres véhicules des résidants.
  • A 5 minutes de là nous avons trouvé des douches, WC et prises de courant sur le parking de la plage de City Beach (déserte le soir donc pas très discret d’y dormir)

En savoir plus sur nos conseils pour le camping sauvage

Perth-Bunbury : 200km

Bunbury – 1 jour

Deuxième étape de notre Road trip la petite bourgade de Bunbury compte un célèbre lac, à la couleur bleu azur étonnante et à l’eau tiède, très agréable : Le Black Diamond Lake !

Conseils

  • Il n’y a pas beaucoup de place de parking ici donc essayez d’arriver tôt. Il n’y avait cependant pas trop de monde en janvier à 14h, lorsque nous sommes arrivés.
  • Sachez que tout le monde ici avait une bouée… Nous non XD
  • Faire attention aux fourmis rouges, on s’est fait piquer et il y en a plein !
  • On vous déconseille d’y faire du camping sauvage, un ranger faisait une ronde dès 17h et demandait à tout le monde où ils comptaient dormir. L’homme était très sympa, mais il faut faire attention.

Où dormir

Pepper mint grove beach : 40$ par site avec électricité. Petit camping offrant douches chaudes, cuisine équipée, barbuc…

Bunbury – Busselton : 60km

Busselton – 2 jours

Nous avions hâte d’arriver à Busselton et n’avons pas été déçus du trajet.

Que faire

Un immanquable reste Eagle Bay l’une des plus belles plages qu’on aura fait durant ce road trip et sûrement une des plus belles qu’on aura vu ! Imaginez vous, une magnifique plage tout en longueur, une eau translucide et un sable parfaitement fin ! Nous y avons même vu des dauphins tôt le matin !

Où dormir

En camping sauvage bien sûr : Nous nous sommes garés dans Gypsy Street face à un square pour enfant en face des douche/WC. Face aux habitations. Le coin était très tranquille et nous n’avons pas eu de soucis bien qu’on ait été un peu stressés d’y dormir l’endroit n’étant pas très discret, mais il n’y avait pas de parking proche.

Busselton – Margaret River : 50 km

Margaret River – 2 jours

La ville la plus importante que nous avons croisé depuis notre départ de Perth en direction du sud. Margaret River est une charmante petite ville qui compte nombre de petits cafés sympathiques.

Il est aussi possible d’y faire des courses bien que les prix soit assez élevés ! Une fois encore vous pouvez vous référez à notre article pour organiser votre road trip en Australie.

Que faire

Dégustation de vins gratuites

La région alentours est réputée dans le monde entier pour ses vins et offre dans ses vignobles des dégustations gratuites, alors foncez !

  • Fishbone : Premier de la liste des vignobles que nous avions sélectionné. L’endroit est sans aucun doute un excellent restaurant, mais la dégustation gratuite qu’il offre ne nous a pas vraiment plu.
    Pour tester le vin c’est au bar, on peut tester gratuitement cinq vins chacun mais sans avoir vraiment d’explication.
  • Hay shed Hill : Une fois encore la dégustation se fait au bar, cependant les œnologues présents sont très sympas et vous guident vraiment dans vos choix de dégustation. De plus vous y trouverez de jolies vignes juste à côté qu’on peut aller voir seul, le domaine compte également un petit lac. Les lieux sont donc vraiment très agréables.

Plage

On vous conseille vraiment de prendre le temps de vous rendre sur la magnifique plage de Gnarabup. Cette plage sauvage nous a vraiment bluffé, une promenade dans les environs vaut vraiment le détour ! Cependant la baignade n’y est pas vraiment possible, les vagues étant très importante, vous trouverez cependant à 2km d’ici une plage beaucoup plus paisible pour la baignade, avec douche/WC

Conseils

  • Se rendre à l’office de tourisme de Margaret River face au subway sur l’avenue principale (ou il y a tous les restaus et boutiques, pour découvrir les vignobles offrant des dégustations gratuites). On vous donnera une carte avec des indications. La plus part sont sur Harmans Mill Rd 20km avant Margaret River quand on arrive depuis l’ouest (Perth)
  • En plus des délicieux sandwichs et café que vous trouverez au River Smith, le restaurant offre le Wifi.

Où dormir

Sur Gas Bay Road : Vous trouverez un parking où on est pas dérangé pour dormir gratuitement face à une magnifique plage. Ne pas confondre avec la plage juste à côté Gnarabup où il y a des toilette, douche et un bar et où on risque de se faire repérer plus facilement.

Margaret River – Augusta : 40 km

Augusta – 2 jours

La jolie petite ville d’Augusta est vraiment très agréable à visiter pour son Cape to Cape Track, c’est d’ailleurs ici qu’on a trouvé un de nos campings préférés en Australie !

Que faire

Cape to Cape Track

Ce merveilleux trek qui débute tout au nord vers Bunbury et finit à Augusta se découvre entièrement sur 3 jours. Enfin d’en voir une jolie partie tout de même, sans le faire entièrement, nous sommes partis du point final, tout au sud d’Augusta et avons marché quelques heures le long de la côte. Très agréable. On vous le recommande pour ses points de vue sur la côte et la diversités des paysages !

Où dormir

Flinders bay camp : Nous y avons passé notre séjour, pour 44$ la nuit, pour 2 sur un powered site avec barbuc, eau chaude… pas mal du tout !

Augusta – Pemberton : 125 km

Pemberton

La jolie petite ville de Pemberton est connue pour sa Boranup Karri Forrest dominée par des Eucalyptus immenses !

La villes est mignonne et très verdoyante ! Vous pourrez vous y ravitailler mais nous n’y avons pas dormi car il pleuvait lors de notre passage et que ça n’était donc pas propice aux visites. Nous avons donc tout de même fait un tour dans la forêt puis repris la route.

Pemberton – Walpole : 120 km

Walpole – 1 jour

Tout comme Pemberton, la jolie ville de Walpole est parfaite pour se ravitailler, n’oubliez pas que les prix y sont nettement plus chers qu’à Perth ! Vous y trouverez également des restaurants, boutiques…

Que faire

  • Walpole-Nornalup National Park

Ce parc, qui est en fait une magnifique forêt est recouverte d’arbres géants en tout genre ! Comptez tout de même 19$ l’entrée.

  • Shelly beach

Connue pour sa beauté, la jolie plage de Shelly beach vaut un petit arrêt !

Où dormir

Walpole Rest Point Caravane Park : Un camping faisant parti du club de Top Park, pour 40$ la nuit en été.

Walpole – Denmark : 60km

Denmark – 3 jours

Plus grande que Walpole ou Pemberton, vous y trouverez pharmacie, hôtels, restaurants… Denmark était un des points qu’on attendait le plus. La ville étant réputée pour abriter de magnifiques plages ! Nous n’avons pas testé les vignobles, mais il semblerait qu’il y en ai pas mal autour de la ville !

Que faire

Plage

  • Elephant Rocks : La plage est connue pour ses rochers aux formes improbables, puisqu’ils dessinent des éléphants ! Elles est belle et à moitié caché, il faut suivre les panneaux en arrivant sur le parking puis passer lorsque la mer ce retire sous les rochers pour atterrir sur la petite plage (un accès plus facile étant en rénovation)
  • Green pool : Juste à côté de Éléphant Rocks (même parking) c’est sans doute la plage la plus connue de Denmark et pour dire il y avait déjà beaucoup de monde des 9h le matin ! Un des cotés de la plage, juste en descendant les escaliers depuis le parking, est recouvert de rochers qui sont pris d’assaut tôt. Mais si vous allez vers la droite en 5 minutes, vous vous retrouverez seuls sur la plage ! Les rochers qu’on y trouve sont très originaux et la couleur de l’eau est splendide ! À ne pas rater !
  • Back beach : La plage principale à 9km du centre ville, très bien aménagée avec des douches, toilettes…

Bon à savoir :

  • Vous trouverez des toilettes mais pas de douche sur ces plages.
  • Attention il y a énormément de moustique à la nuit tombée.

Où dormir

Nous avons passé notre séjour à Denmark en plein centre ville, dans une rue entre le parc et un petit hôtel. Cependant faites attention à chaque fois que vous faites du camping sauvage réveillez vous vers 6h max, pour ne pas vous faire repérer, les gens se lèvent très tôt en Australie !

Il y a des toilettes dans le petit parc en centre ville, donc l’endroit est idéal !

Denmark – Albany : 50km

Albany – 2 jours

Albany est sans aucun doute la plus grande ville qu’on est traversée durant ce road trip hormis Perth. On vous recommande d’y faire de bonnes courses car vous y trouverez des prix bien moins chers. La ville compte également un Mc do, un Dôme, la célèbre enseigne australienne… Elle réserve aussi bon nombre de jolies plages !

Que faire

Plages

  • Two people bay

Une plage aussi belle que déserte où vous serez vraiment tranquille.

  • Little beach
  • Mysery beach
  • Torndirrup National Park
  • Le parc attire les touristes pour ces points de vues : on vous citera les plus connus the Gap, the Natural Bridge ou encore the Blowhole. Pour les apercevoir vous aurez le choix entre une tripotée de randonnées.

    • L’entrée est gratuite et se fait par la Frenchmans Bay Road.

    Albany – Esperance : 480km

    Esperance – 6 jours

    Sans aucun doute, la ville que nous avons préféré durant ce road trip, elle regorge de trésors plus appréciables les uns que les autres ! La ville est assez grande comparée aux bourgades qu’on a traversé, bien que plus petite qu’Albany

    Que faire

    Les plages

    • West Beach : Une magnifique et grande plage de sable fin ! Par contre à chaque fois qu’on y était le vent soufflait bien. A 5 minutes en voiture du centre ville.
    • Salmon beach : Une jolie plage pleine de rochers. Vous n’y trouverez par contre que peu de sable, mais la couleur de l’eau vaut le détour. Elle se trouve à 10 minutes en voiture du centre ville.
    • Blue heaven : Vraiment notre plage préférée ! Juste à côté de Salmon beach, mais en plus grande et avec beaucoup moins de vent que sur les autres plages. En forme de baie, la plage est coupée en deux avec d’un côté du sable blanc et de l’autre de larges rochers où il est possible de s’étendre. L’eau cristalline à perte de vue et le peu de monde qui y vient, nous ont vraiment charmé !
    • Fourth Beach : Cette belle plage s’étend tout en longueur et ressemble quelque peu à West Beach.
    • Twilight beach : Une des plages les plus populaires d’Esperance. Divisée en deux par un parking. Vous trouverez d’un côté pas mal de vagues même si la baignade reste très agréable et avec quasi personne, et de l’autre côté sur la droite, un peu plus de monde, avec de beaux roches notamment un avec un trou, qui rend la plage si connue ! Le petit bonus est qu’il y a un camion de glace qui reste toute l’après-midi.
      Un peu plus loin que les autres plages, à environ 5 minutes en voiture du centre ville.

    Où manger

    • On vous recommande vivement les pancakes de la chaîne le Dôme, qu’on a vraiment apprécié. Il est possible d’y rester un long moment puisque des prise se trouvent sur chaque table, parfait pour recharger tout son attirail et lorsque l’on vit en van.
    • Entre Dempster’s Street et Hicks Street, vous trouverez également un centre commercial, un Woolworth, un subway, un Mc do, un Dôme, un Dominos… et des petites boutiques… pour faire les courses…

    Conseils

    Si comme nous un de vos matériels électroniques vous lâche on vous recommande, Dick’s sur Dempster’s Street pour acheter tout ce qu’il vous faut notamment un adaptateur XD

    Où dormir

    Camping

    Le Bathers paradise caravan park, nous a vraiment plus. Il n’est pas très grand. Mais la cuisine équipée est agréable et le personnel très sympathique. Comptez 28$/nuit pour un powered site.

    Camping sauvage

    On a eu l’impression que pas mal de monde faisait du camping sauvage sur Twiligh beach, mais comme toujours c’est à vos risques et périls.

    En savoir plus sur nos conseils pour le camping sauvage

    Esperance – Lucie Bay = 62 km

    Lucky bay – 1 jour

    Lucky Bay fait partie du Cape Legrand National Park, la plage est connue pour y abriter une colonie de kangourou et pour son sable très particulier.

    L’entrée : Comptez 13$ par voiture pour la journée au parc qui en dehors de Lucky Bay, offre diverses belles randonnées à faire.

    Lucky Bay : Il s’agit d’une magnifique plage à l’eau turquoise. Le sable blanc ressemblant à de la neige tant pour sa couleur que pour sa texture, il reste constamment humide a cause des marées et est donc assez dur.

    Pas mal de voiture se garent directement sur le sable même si un parking est prévu.

    Comme expliqué une colonie de kangourou réside ici donc vous avez de grandes chances d’en voir ! Nous y avons été deux fois et les deux fois nous les avons vu entre trois et six à chaque fois.

    Vous trouverez également un marchant de glace sur la plage en haute saison.

    Bon à savoir

    Il est tout à fait possible de camper Cape Legrand National Park, mais il faut vraiment s’y prendre à l’avance. Le parc compte bien entendu d’autres plages, ainsi que de charmantes randonnées.

    Esperance – Wave Rock = 380 km

    Wave Rock – 1 jour

    Nous avons décidé par nécessité mais également pour changer d’ambiance de rentrer par les terres. Les routes sont complètement désertiques, ce dont on avait l’habitude, mais les couleurs rougeâtres sont d’autant plus belles.

    C’est surtout pour Wave Rock que nous sommes passés par là ! Il s’agit d’une formation rocheuse ressemblant à une vague à cause de l’érosion.

    L’entrée : 12$ par véhicule avec 4 personne maximum à bord.

    Que faire

    Plusieurs treks dont Hyden Rock walk qui permet de monter sur le Rocher ou The Breakers trail qui fait un tour dans la nature environnante, ont été balisés et vous permettent donc de vous promener et de découvrir les environs sans problème.

    Pensez tout de même à prendre de l’eau, de la crème solaire, un répulsif et un chapeau, car il peut y faire très très chaud !

    Où dormir

    Un camping est disponible sur place, ainsi qu’un restau qui ferme très tôt comme souvent dans l’Ouest australien, ainsi que des toilettes publiques…

    Wave Rock – Perth = 334 kilomètres

    Ce road trip australien, nous aura permis de découvrir une nouvelle partie de l’Australie, sans aucun doute notre région préférée désormais ! Nous vous la recommandons chaudement, autant pour ses plages de rêve, que pour ces prix attractifs, beaucoup moins chers que sur la côte-est. Et puis qui n’a jamais rêver d’un road trip en Australie… C’est vraiment la côte rêvée pour ça !

    Soon The Road6 commentaires

    Organiser son séjour en Inde

    L’Inde, sans doute le pays que nous redoutions le plus. Mais qui était très important de visiter pour nous. Nous l’avons envisagé comme un challenge et à aucun moment nous n’avons regretté ce choix.

    Nos préjugés

    Nous avions beaucoup d’aprioris avant notre arrivée en Inde.

    • Pollution
    • Pauvreté
    • Condition de la femme

    Nous avons donc appris à vivre pendant 18 jours avec les bons, comme les mauvais côtés de cet immense pays.

    Organiser son séjour

    VISA

    Sans doute une des premières choses à faire même si cela est très facile.

    Il vous suffit de vous rendre sur le site officiel : https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html

    Et de faire votre demande en ligne contre €

    Nous avons obtenue une réponse sous 3 jours, il ne vous reste plus qu’à imprimer votre visa et de le présenter à votre arrivée. Par la suite on ne nous l’a plus jamais demandé. Le visa est valable 60 jours à partir de votre arrivée en Inde et vous avez 4 mois pour vous rendre dans le pays.

    MÉTÉO

    Nous étions en Inde en Décembre, ce qui est une bonne période niveau météo, mais nous aurions préféré y être en Novembre pour avoir des températures plus douces le soir.

    Nous avons principalement visité le nord de l’Inde entre le Radjastan, l’Uttar Pradesh et Delhi. Les températures étaient agréables la journée entre 24 et 27 degrés, par contre le soir et tôt le matin il faisait froid, nous avons eu jusqu’à 7 degrés à Agra à 6h du matin.

    Pour ce qui est de Goa, plus au sud, le mois de Décembre était parfait !

    TRANSPORTS

    Il est très facile de circuler en Inde, vous aurez aussi bien la possibilité de voyager en train, en avion ou en voiture.

    🚇TRAIN

    Les distances entre les villes que nous avons choisi de visiter étant considérables, nous ne voulions pas perdre de temps dans les trains, nous en aurions eu pour 5h minimum et les trains indiens sont réputés pour leur retard.

    Mais nous avons trouvé un article détaillé sur la façon de prendre le train en Inde, si cela vous intéresse, car c’est le moyen de transport que beaucoup choisissent, c’est une véritable expérience et les prix sont très accessibles.
    https://www.a-ticket-to-ride.com/prendre-train-inde

    ✈️AVION

    Concernant les avions nous avons pris différentes compagnies à chaque fois pour de petits vols de 1H/1h30

    • Space Jet
    • Air India limited
    • Vistara

    Il s’agit de compagnies low-cost qui pour des vols aussi courts facturent les repas et boissons si vous en souhaitez.

    En tout cas ce qu’on peut vous dire c’est que c’est le pays où nous avons à chaque fois eu nos sacs le plus rapidement.

    Si vous nous suivez depuis un moment vous savez que nous sommes parties avec un sac 40L chacun, qui passe en cabine, malheureusement lorsqu’ils sont pesés ils ne passent pas toujours car ils font à peu près 10Kg chacun. Néanmoins, nos billets même pris avec des compagnies low-cost incluaient toujours un bagage en soute, nous en avons donc profité.

    On vous recommande également en dehors de Delhi et Mumbai, de ne pas arriver 3h avant le vol. Les aéroports comme Agra, Varanasi… étant assez petits nous embarquions à chaque fois 15 minutes à peine avant le décollage, et il n’y avait pas souvent grand chose dans ces tout petits aéroports.

    Il faut aussi noter qu’un billet d’avion ou une réservation avec votre nom mentionné est nécessaire pour pénétrer dans l’aéroport. Penser donc à les imprimer ! À Jaipur nous ne pouvions pas rentrer dans l’aéroport, heureusement un guichet de notre compagnie était à l’extérieur et nous a facturé l’impression afin que l’agent de sécurité nous laisse entrer.

    🚖VOITURE

    Dans les grandes villes comme Mumbai ou Delhi vous trouverez des taxis partout ! Nous vous recommandons de prendre les taxis officiels qui sont très facilement identifiable par leur couleur jaune et noir.

    Prix : 250/330 rp (4/5€) pour 1h de taxi dans Mumbai – 22rp minimum par course.

    Pour notre part nous avons très souvent utilisé Uber présent dans de nombreuses villes, cela revient moitié prix par rapport aux taxis…

    Vous trouverez également énormément de rickshauws, les tuktuks indiens.

    Prix : 60rp (0,70ct) 10 min de tuktuk

    Faites toujours attention à ce que les compteurs soient remis à zéro et fonctionnent que ce soit pour les taxis ou les tuktuks.

    On ne peut rien vous dire concernant la location de voiture, sauf peut être qu’en Inde les gens conduisent à droite et très différemment par rapport à la France !! Ils n’attachent pas souvent leur ceinture, il y en a donc pas toujours à l’arrière, le clignotant est peu utilisé et nous n’avons vu aucun stop.

    La coutume est de klaxonner pour tout, tout le temps :

    • Lorsque vous voulez dépasser
    • Lorsque vous souhaiter laisser passer
    • Si la voiture devant est trop lente…

    HÉBERGEMENT

    Les prix étant très attractifs en Inde, il est possible de dormir pour très peu, il faut juste faire attention où l’on tombe pour ne pas avoir de mauvaises surprises (puce de lit…)

    Nous avons réservé tous nos hébergement à l’avance sur booking en mixant

    • Hôtel
    • Guest house
    • Auberge de jeunesse

    Nous avons payé entre 7€ et 200€ la nuit suivant le type d’hébergement choisi.

    Ce qui était important pour nous c’est d’être toujours bien placés, afin d’éviter les coups de transport et d’éviter de perdre du temps une fois de plus.

    VÊTEMENT

    Nous nous posions beaucoup de questions sur les tenues que nous pourrions porter en Inde, surtout pour Océane.
    Au final cela n’a pas été très compliqué, il faut juste respecter les traditions, c’est à dire couvrir ses jambes et ses épaules et ne pas mettre de vêtements trop moulant.

    Donc il faut sortir :

    • les longues robe/jupes
    • les pantalons assez amples
    • des hauts pas trop moulants

    Pour les hommes, nous en avons vu très peu en short, Souhel en mettait tout de même mais a surtout opté pour des pantalons légers en lin.

    SÉCURITÉ

    Bien que n’ayant jamais ressorti quelques dangers, nous avons pris des précautions :

    1. Excepté à Delhi, Mumbai et Goa, nous ne sortions que très peu à la nuit tombée, donc 18h en décembre, si nous voulions manger à l’extérieur, nous prenions un taxi.
    1. Comme expliqué nous avons respecté les coutumes vestimentaires.
    1. Nous n’avons jamais pris de bus, qui sont très bon marché, mais qui apparement ne sont pas toujours très safe.

    NOURRITURE

    Comme vous pouvez vous en douter la nourriture indienne est très épicée et très piquante.

    Personnellement nous avons adoré ! Océane qui ne mange jamais de nourriture relevée s’y est très bien accommodée !

    On vous conseille particulièrement :

    • Thali : Plat composé de différentes sauces à déguster avec des nans ou chapatis (crèpe très épaisse nature, au fromage ou encore à l’ail…)
    • Tandai : Boisson à base de lait épicée et sucrée
    • Lassi : On en trouve beaucoup en France c’est une boisson lactée souvent à la mangue ou la rose
    • Dosa : Plat souvent à base de patates épicées et écrasées servies, avec une grande crèpe et divers sauces.
    • Gulab jamun : Dessert très sucrée, sorte de petit beignés au miel.

    LA PAUVRETÉ

    C’est évidemment ce qui nous inquiétait le plus… Être confrontés à une pauvreté violente et contre laquelle nous ne pourrions rien.

    Pour être francs, nous nous attendions à pire, on avait lu des articles de blog accablant comme par exemple que des gens faisaient leur besoin dans la rue… Nous n’en avons pas vu.

    Nous avons vu des mendiants, mais finalement similaires à ceux qu’on voit en France… sauf qu’il y en a sans doute plus.

    Ce qui a été déroutant ce sont toutes les habitations de fortunes installées sur le bord des routes faites seulement de tissées, les gens étendant leur linge sur les murs le longs des trottoirs…

    Il y a bien entendu également les bidonvilles, nous en avons surtout vu à Mumbai. C’est aussi une chose qui nous a beaucoup troublé. Car nous avons appris que certains habitants de ces quartiers, ne sont pas forcément pauvres, mais leur caste, ou le manque de place, mais également l’explosion des prix de l’immobilier les poussent à vivre dans des bidonvilles qui sont pourtant équipées de télévision, micro-ondes, internet…

    AU FINAL

    Nous avons aimé :

    • Le Taj Mahal
    • L’hôtel luxueux Taj d’Udaipur
    • La Patrika gate de Jaipur
    • La nourriture délicieuse
    • Les tissus colorés
    • L’architecture des palais
    • L’hospitalité des indiens
    • L’accessibilité du pays (transport, anglais partout, cheap)
    • La diversité des paysages

    Nous avons moins aimé :

    • Les Klaxons permanent
    • De se faire harceler par les vendeurs de rues
    • La pollution
    • Les nombreux animaux abandonnés dans les rues
    • La pauvreté
    • La saleté partout dans les rues

    Au final, nous ne savons pas vraiment si c’est le fait de s’être préparés psychologiquement des semaines auparavant ou si tout simplement ça n’était pas si terrible que ce que l’on dit… Mais même si ce pays est parfois difficile, si on est pas toujours d’accord avec les traditions en vigueur, nous avons aimé notre voyage en Inde et nous reviendrons !

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