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Organiser son séjour au Pérou

Le Pérou était un rêve pour nous, un pays qu’on se voyait visiter depuis très longtemps… Nous avons donc profité de notre tour du monde pour y séjourner !
Lamas, ruines incas, pisco étaient bien évidemment au rendez-vous… Voici donc un résumé de notre séjour péruvien !

Itinéraire de notre séjour

Nous avons décidé de passer trois semaines au Pérou, néanmoins nous avons dés le premier jour connu quelques déboires, vol, maladies… Nous avons dû gérer la paperasse après le vol de nos passeports et cartes bancaires (ce qui nous a bien pris 4 jours) puis sommes tombés malades (3 jours cloués au lit) en bref notre séjour a été modifié au fur et à mesure afin de s’adapter à nos petits soucis.

Nous avons réussi à sauver ce qui était le plus important pour nous ce qui compte le plus.

  • Cuzco
  • Arequipa

Les étapes manquantes

Comme expliqué, nous avons dû enlever des étapes de notre séjour et retournerons donc au Pérou pour visiter. ces endroits qui nous font toujours rêver.
Nous avions prévu de passer 3 jours à Huacachina, une oasis entouré de dune près de la ville d’Ica (accessible en bus depuis Lima) et de passer par le lac Titicaca pour y séjourner pour 3 ou 4 jours également.

Besoin de visa ?

Il n’est pas nécessaire de faire un visa, lorsque l’on possède un passeport français si :

  • Votre passeport est valable au moins 6 mois,
  • Vous séjournez au Pérou moins de 6 mois,
  • Votre venu au Pérou est uniquement dans un cadre touristique.

Une fois encore on se rend compte que notre passeport est un véritable cadeau !

Si comme nous vous avez besoin de checker régulièrement si vous avez besoin d’un visa pour tel ou tel pays, nous vous conseillons le site du gouvernement qui est très bien fait.

Quand partir au Pérou ?

Le Pérou est un pays extrêmement montagneux et connaît donc divers climat selon la géographie de ses lieux.
On peut peut se diviser le pays en trois zones géographiques qui ont chacune leur propre climat.

  • Le littoral
    Le climat est tempéré et les pluies rares entre décembre et mars. Nous étions par exemple à Lima en septembre et le climat était frais entre 16-17 degrés et le ciel très gris.
  • La cordillère des Andes
    Ayant un climat ensoleillé et sec, entre les mois de mai et septembre, il s’agit de la meilleure période pour visiter des villes comme Cuzco. Les pluies peuvent être en revanche très importantes pendant l’été entre décembre et mars.
  • L’Amazonie
    Ayant un climat chaud et humide, définitivement tropical, la meilleure période pour visiter cette zone est entre avril et novembre.

Les transports

Avion

Nous n’avions pas prévu de prendre de vol interne pendant notre voyage au Pérou, mais avec toutes les péripéties rencontrées, nous nous sommes décidés à prendre l’avion pour ne plus perdre de temps.

Nous avons choisi la compagnie Latam pour les trois vols internes que nous avons pris.
Mais notre avis reste mitigé sur cette compagnie. D’après nos recherches c’est la meilleure compagnie péruvienne car sûre et moderne. Nous avons tout de même eu deux retards sur les trois vols dont un de 2h30 sans excuse ni explication…

Bus

C’est sans aucun doute le mode de transport le plus utilisé par les Back Packers car moins cher et très développé.

Malgré la réservation de plusieurs trajets en bus, nous avons dû annuler ces derniers. Nous avions réservé avec Cruz Del Sur, une compagnie de très bonne réputation, la plus utilisée par les touristes.
La compagnie nous a remboursé sur notre demande tous les bus réservés, après réservation via leur site. Le site est d’ailleurs très bien conçu et permet de choisir le type de bus, les horaires, la classe… La Première classe permettant d’obtenir des sièges allongés.

Il existe également d’autres compagnies et d’après nos recherches voici nos conclusions :

Bonnes compagnies

  • Oltursa
  • Cruz Del Sur
  • Peru Hop
  • Ittsa

À éviter

  • Flores
  • Julsa

Taxi

Le taxi est un moyen de transport très répandu au Pérou, chaque ville que nous avons traversé en comptaient un grand nombre. Les aéroports en sont plein… En bref vous n’aurez pas de mal à en trouver.

  • Attention : Vérifiez toujours que le taxi dans lequel vous montez est habilité et vérifiez que con compteur fonctionne, à moins que vous vous soyez mis d’accord sur un prix dès le début

Uber est également en fonction au Pérou et nous l’avons privilégié afin de ne pas avoir de mauvaise surprise. Nous n’avons jamais payé plus de 4€ pour des courses allant jusqu’à 30 minutes.

Trouver un hébergement

Budget
Vous trouverez de tout au Pérou, des chambres chez l’habitant à 15€ la nuit, des hôtels 3 étoiles entre 40-60€ et du luxe à plus de 150€ la nuit.

  • En cas de petit budget : On vous recommande de toujours faire attention aux commentaires que vous réserviez sur Booking, Airbnb… Les commentaires des anciens voyageurs reflètent souvent notre propre avis après expérience, faites également attention au nombre de commentaire… Faites également en sorte de pouvoir vous faire à manger vous même et donc que l’hébergement compte une cuisine.
  • En cas de budget confortable : Vous pourrez en avoir pour votre argent au Pérou. Nous avons à chaque fois réservé des hôtels trois étoiles très confortables entre 40€ et 60€ la nuit.
  • En cas de plus aisé : Vous n’aurez pas de mal à trouver des hôtels luxueux au Pérou dans les grandes villes. Comptez entre 100€ et 200€ la nuit.

Conseil : Beaucoup d’hôtels au Pérou n’ont pas de chauffage, malgré un hiver bien frais. Faites donc attention à ce qu’il soit inclus si vous y tenez.

La nourriture péruvienne

Nous avons eu une belle surprise au Pérou, car la nourriture péruvienne est très goûteuse, il existe de nombreuses spécialités qu’on vous recommande :

  • Le pisco sour : Un cocktail avec l’alcool pisco mélangé avec du blanc d’oeuf
  • La Cusquena : La bière locale
  • Les picarones : Des beignets péruviens avec du miel
  • Queso helado : Une glace à la cannelle (Spécialité d’Arequipa)
  • Le rocoto relleno : Un légume ressemblant à un poivron… mais très piquant ! Fourré à la viande et accompagné de riz et autres légumes
  • Caucau : Un plat avec poisson au curry, patate et riz
  • Ocopa : Une entrée à base de pommes de terre servies avec une sauce de cacahuète crémeuse et piquante

Si la gastronomie péruvienne vous interrègne particulièrement, nous vous recommandons de visiter la ville d’Arequipa, connue pour héberger de nombreux restaurants réputés.

Niveau argent

La monnaie nationale du Pérou est le Sol.
1€ = 3,7 S
Il faut aussi savoir que dans tous les ATM du pays il est possible de retirer des Sols (jusqu’à 400 par retrait) ainsi que des Dollars américains.
Malgré cela nous avons toujours tout payé (restaurants, activités, souvenirs…) en Sol. Cependant, certains hôtels demandent à ce que la note soit réglée en carte bancaire (mais avec des frais) ou en Dollar américain et là faites attention car les conversions peuvent être assez aléatoires, nous avons payé 250 Sols de plus que prévu dans un hôtel car nous ne voulions pas payer en Dollar.

Côté sécurité

L’Amérique du Sud a une mauvaise réputation en terme de sécurité, pourtant le Pérou reste un des pays les plus sûr et a l’habitude du tourisme de masse.
Dans chaque ville vous trouverez souvent des polices du tourisme.

Néanmoins, le pays a tout de même la réputation de connaître beaucoup de vol, alors soyez toujours sur vos gardes, d’autant plus au restaurant qui est connu pour être un lieu de vol.
Dans tous les cas :

  • Evitez d’avoir trop d’argent sur vous
  • Ne sortez pas d’objets de valeur en public
  • Vérifiez régulièrement que vous avez toutes vos affaires

Il est aussi important de ne pas boire l’eau du robinet comme dans tout l’Amérique du Sud.

Le Pérou est un pays magnifique et son histoire fascinante ! Impossible de s’y ennuyer tant il y a a voir. Il est très facile de s’y déplacer et d’obtenir des informations car le tourisme tient une place importante dans l’économie du pays ! Vous aurez le choix en terme de logement, restaurant ou agence de voyage. Personnellement, nous avons trouvé très facile d’organiser notre séjour, quasiment tout peut se faire sur internet et si vous préférez attendre d’être sur place, il y a énormément d’agences de voyage surtout à Cuzco, vous n’aurez pas de mal à organiser quelconque activité la veille pour le lendemain. En bref n’hésitez pas si vous souhaitez partir au Pérou car le pays vaut la peine et reste très facile d’accès !

Soon The Road

Séoul : Que faire

La Corée du Sud et plus précisément Séoul, n’était pas du tout prévue au programme quand nous avons décidé de partir faire un tour du monde. Pour tout vous avouer, nous n’avions même jamais parlé de cette destination… Mais après 3 mois et demi en Asie du Sud-Est, nous avions envie d’un peu de modernité et Séoul est apparue comme par enchantement sur notre planning. Et quel enchantement ! Nous avons adoré cette ville (bien que des amis à nous ai détesté) que cela soit pour ses habitants, son climat, son architecture… il y a beaucoup à voir et à faire, alors sans plus tardé voici nos recommandations !

Quand et comment partir

Météo

Ce qui nous a particulèrement attiré vers Séoul est sans aucun doute son climat ! Après plus de trois mois en Asie du Sud-Est on en avait assez de l’humidité…

Nous sommes arrivés début mai et il faisait très bon, environ 23-24 degrés en journée, plus frais le soir sans aucun doute, mais chaque jour était très ensoleillé.
Les mois d’avril à juin sont sans doute les meilleurs mois pour visiter la capitale coréenne.

Eté : Éviter la saison des pluies qui a lieu entre juin et septembre.

Hiver : L’hiver est très froid à Séoul, donc si vous voulez en profiter au maximum il est déconseillé d’y séjourner entre novembre et février.

Visa

Le passeport français permet de ne pas avoir à faire un visa pour visiter la Corée du moment que votre séjour soit touristique et qu’il ne dépasse pas les 90 jours.

Les quartiers

Rien que de se balader dans Séoul et de découvrir ses quartiers est un bonheur ! On a adoré arpenter les rues de la capitale, découvrir ses différents quartiers et noter ce qui les rendait si unique.

Ikseo dong

S’il y a un quartier à voir à Séoul, c’est sans doute celui là ! Il ne résume peut être pas à lui seul toute la ville mais compte beaucoup de qualités qui ont fait qu’on a adoré la capitale coréenne ! Le quartier compte en effet, plein de petites ruelles réparties en hanok (maisons traditionnelles coréennes) reconverties en cafés tendances et boutiques de vêtement.
ATTENTION : Pas mal de café-restaurant font une pause entre 15h30 et 17h. Le meilleur qu’on ai goûté est en face face de All day brunch (le nom écrit seulement en coréen), tout était à base de fraise, un véritable délice mais il faut savoir que nous avons fait 1h de queue pour déguster ces petites merveilles, les lieux semblent très populaires !

Bukchon Hanok village

Célèbre sur les réseaux sociaux, ce quartier tout comme Ikseo Dong est composé en grande partie d’hanoks. Cependant il s’agit ici d’un quartier résidentiel, même s’il y a pas mal de boutiques, restaurants… les rues les plus intéressantes sont exclusivement résidentielles, la discrétion est donc de mise. D’ailleurs partout dans les rues des panneaux demandant le silence sont accrochés, les habitants devant être exaspérés par les touristes.
La balade y est très sympa car plutôt silencieuse, bien qu’il y ai foule. On y découvre une architecture à la fois ancienne et moderne, en soi tout ce qui représente Séoul ainsi que de nombreuses jeunes filles arborant un hanbok, la robe traditionnelle coréenne.

Bon à savoir : Si vous voulez également vous prendre en photo en tenue traditionnelle, de nombreuses boutiques louent des vêtements aux alentours de ce quartier et partout dans Séoul.

Insadong

Ce joli quartier entre Ikseo Dong et Cheonggyecheon est plein de petites boutiques vintages, de cafés qui donnent tous envie de se poser et de rues piétonnes, c’est vraiment un plaisir de s’y balader…

Myeongdong

Quartier du shopping par excellence, vous n’aurez aucun mal à y trouver de nouvelles tenues qui viendront remplir votre valise… C’est aussi l’endroit idéal pour découvrir les magasins de beauté coréens. Car si vous ne le saviez pas, le pays s’en ai fait la spécialité. Crème, maquillage, masque… D’ailleurs saviez-vous que le masque en tissu y a été inventé ?

Itaewon Dong

Pour changer complètement d’ambiance le quartier d’Itaeo Dong est parfait. Ici on trouve des grecs, pâtisseries turques, glaces italiennes et surtout des bars, des bars par dizaine pour faire la fête ! Ce n’est rien d’autre que le quartier étranger.

Les temples et musées

Visiter les temples d’une ville en Asie est un peu une étape obligatoire, il n’y a rien de plus efficace pour découvrir la culture d’un pays de façon gratuite…
En ce qui concerne les musées, beaucoup offrent leurs collections permanentes gratuitement au public, ce qui a fait qu’on aime d’autant plus Séoul…

Le musée histoire contemporaine

Si on vient en Corée du Sud, on connaît en général un peu son histoire, notamment sur la séparation du pays en deux et le conflit qui en a découlé. Mais si vous voulez en savoir plus sur la fondation de la Corée, la domination japonaise et la guerre, c’est dans ce petit musée qu’il faut aller, nous en avons beaucoup appris.
ATTENTION : Il y a quelques traductions mais seulement en anglais.
Prix : Gratuit, alors foncez !
Métro : Gwanghwamun

Le musée national de Corée

Il s’agit d’un musée retraçant l’histoire de la Corée depuis des millénaires à l’époque moderne, à travers une collection d’objets et d’œuvres d’art. Le musée est sympa, mais trop petit à notre goût. Si vous n’êtes à Séoul que pour quelques jours il n’est pas forcément interessant de le visiter car très éloigné de tout. Néanmoins, on a beaucoup aimé les environs calmes et le parc qui l’entoure.
Prix : Collections permanentes gratuites
Métro : Seobinggo

Le temple Jogyesa

Fondé en 1395, ce temple est le siège de l’ordre Jogye (bouddhisme) Il nous a surtout plus pour ses guirlandes qui l’entouraient, donnant un aspect dotant plus coloré au lieu. L’intérieur n’est pas très grand, mais nous avons aimé observer les chants et prières et surtout noter la différence avec d’autres temples bouddhistes d’Asie. Ici les gens prient sur des matelas et non à même le sol, comme on l’avait vu jusqu’ici…
Prix : Entrée gratuite

Le temple Bongeunsa

Situé dans le quartier de Gangnam, c’est un joli temple bouddhiste divisé en plusieurs bâtisses, une fois encore très coloré.
Prix : Entrée gratuite
Métro : Samseong

Le temple Jongmyo

Il s’agit d’un sanctuaire confucéen, dédié aux membres de la famille royale coréenne. Sa visite se fait exclusivement accompagnée d’un guide (sauf le samedi) qui vous expliquera tous les détails à savoir sur les lieux.
Prix : 1000 Wons
Métro : Jongno

Les palais

Si on veut comprendre l’histoire de la Corée dans son ensemble la visite des palais est une étape primordiale. C’est aussi un moyen d’observer les visiteurs en tenues traditionnelles, portant le hanbok, il paraîtrait que si on en porte un l’entrée est gratuite.
On vous recommande d’acheter le pass Combination ticket for palaces, donnant accès aux cinq palais principaux qui coûte 10.000 Wons et vous fait économiser de l’argent et du temps !

Le palais Gyeongbokgung

Il s’agit du palais principal de la ville, ayant été une résidence royale pendant des siècles. Construit en 1394 par le roi Taejo, fondateur et premier roi de la dynastie Joseon, dont vous entendrez beaucoup parler si vous vous intéressez à l’histoire coréenne, il est détruit au début du XXe par les japonais qui envahissent le pays. Depuis les années 1990, le gouvernement s’efforce de construire le palais, qui était immense.
Il nous a beaucoup rappelé la Cité Interdite de Pékin. On vous recommande d’y passer au moins 2/3h les lieux étant immenses et d’y venir le plus tôt possible en évitant le week-end car c’est un des endroits les plus visité de Séoul ! Notez qu’on peut y prendre un thé traditionnel accompagné de petites pâtisseries, un moment vraiment plaisant !
Prix : 3000 Wons, inclus dans les pass Combination ticket for palaces
Horaires : 9h-18h
Métro : Anguk

Le palais Changdeokgung

Il s’agit d’un Palais Royal qui a servi une fois de plus à la dynastie Joseon. Architecturalement parlent, il ressemble énormément au palais Gyeongbokgung, mais contrairement à lui on peut à plusieurs reprises en voir l’intérieur, bien que les pièces soient vides. Ce qui fait également sa différence tien dans son jardin, la visite est indiquée seulement comme guidée, pourtant une fois le guide arrivé il nous a expliqué que l’on pouvait se séparer du groupe si on le souhaitait, ce qu’on a fait… Le palais est très beau et nous vous le recommandons mais si vous n’avez que 3/4 jours dans la capitale coréenne, passez votre chemin et visitez plutôt Gyeongbokgung
Prix : 3000 Wons, inclus dans les pass Combination ticket for palaces
Métro : Changdeokgung

Le palais Deoksugung

C’est sans aucun doute le plus petit palais qu’on ai visité, il n’y que quelques bâtiments qui le compose, néanmoins le jardin qui l’entoure est très agréable et vous y trouvez également le musée d’art contemporain.
Prix : 1000 Wons, inclus dans les pass Combination ticket for palaces
Métro : City Hall

Autres

Cheonggyecheon

Un des endroits qu’on a préféré à Séoul, il s’agit d’un petit canal traversant la ville sur 5km et où une jolie promenade a été aménagée. Les gens y viennent le week-end ou traverse les lieux à midi pour aller déjeuner entre deux réunions. Un lieu vraiment agréable…

Starfield Library

Si vous êtes du côté de Gangnam, ne manquez pas cette jolie bibliothèque dans le grand centre commercial COEX Mall. Bien que petite, elle ne peut que vous plaire.
Métro : Samseong

La Sky Seoul

Cinquième plus haute tour du monde, vous trouverez des centres commerciaux remplies de boutiques et restaurant juste en face. Ce qui nous a le plus plu, c’est le petit lac au pied de la tour. On vous conseilles d’y venir à la nuit tombée pour en faire le tour et admirer les lumière qui émane de la Sky Seoul. Vous trouverez également non loin de là le parc d’attractions Lotte.
Métro : Jamsil

Le pont Banpo

Ne ratez pas le spectacle de lumière au pont Banpo l’été, beaucoup de famille et de jeunes se réunissent pour pique-niquer en admirant le pont. Vous trouverez aussi sur place une tonne de camion de street food
Métro : Sinbanpo

Namsan Park

Vous souhaitez prendre un peu de hauteur, le parc Namsan possède un funiculaire qui vous emmènera sur la célèbre butte de Séoul, où un petit parc vous attend. Il est également possible de faire la route à pied.
Prix : 9500 Wons aller-retour
Métro : Namsan dong

Où manger/boire

Pour tout vous avouer on était heureux d’avoir une cuisine et de se faire nous même à manger à Séoul (pour les courses on vous conseille Lotte Mart), mais on a tout de même testé de bonne adresses, que voici :

  • Agio : Très bon italien (Pizza, pâte ou salade, 15€/20€) face au temple Jogyesa. On trouve d’ailleurs pas mal de restaurants italiens à Séoul.
  • Food Truck : Dans le centre commercial Coex dans le quartier de Gangnam ou vers le pont Banpo.
  • Paris baguette : Une chaîne de boulangeries où on peut manger sur le pouce et qui imite un peu les viennoiseries françaises.
  • Mapple tree house : Dans itaewon, on y a beaucoup aimé la fondu coréenne. Comptez environ 30.000-70.0000W
  • Gelati gelati : Toujours dans itaewon, un super glacier/chocolatier, on vous conseille de goûter la glace au riz, une tuerie !

Les transports

Les transports en commun à Séoul sont très faciles à comprendre. Pour les métros, la direction est toujours indiquée ainsi que les stations principales que dessert le métro sur chaque quai. On vous conseille tout de même d’avoir un plan du métro avec vous en permanence, sur votre téléphone par exemple.
Les rames sont également très propres et relativement neufs.
Dans chaque wagon : vous avez des sièges réservés sur un personnes âgées, femmes enceintes… et personne ne s’y assoit sauf les personnes concernées, on sent qu’il y a un grand respect pour ce genre de chose ici.

La T money card : Il s’agit d’une carte rechargeable, qui permet d’économiser car le prix d’un ticket est plus cher à l’unité qu’en utilisant cette carte. Elle s’achète en gare directement dans les distributeurs (il y en a plusieurs, on a pris la plus basique, mais il y en a aussi avec des réductions touristiques ou avec réduction personnes âgées, étudiant…)

Depuis l’aéroport :

  • En taxi : Comptez entre 60.000-80.000 Wons Les taxi dits normaux ne comprennent pas toujours l’anglais donc il faut leur montrer une adresse en coréen ou prendre un uber, ou encore un taxi international qui parle anglais.
  • En train : Il existe une ligne express, comptez 9.000 Wons pour les 45 minute de trajet direct entre aéroport et Seoul Station ( Le billet coûte moins de 5000 quand on a une T money card

Où dormir

En tant que capitale Séoul regorge d’hôtel. Visitant la ville pendant notre tour du monde notre budget était plus serré que pendant des vacances classiques. Nous avons donc opté pour une auberge de jeunesse proposant des chambres privées et ce fût une très belle surprise.

Le personnel était adorable, la cuisine parfaitement équipée et l’emplacement top ! On vous recommande donc chaudement Sunny Guesthouse Seoul City, nous avons payé 35€/nuit pour une chambre double avec le petit dej buffet inclus et l’accès illimité à la cuisine et à la machine à laver.

 
Dernier conseil, on peut souvent avoir du mal à retirer de l’argent. On vous conseille donc de retirer à l’aéroport. Nous avons retiré à city bank et cela à très bien marché. Il faut savoir qu’une fois qu’on a choisi le montant à l’ATM, on choisi le type de billet qu’on veut. Exemple nous avons retirer 300.000 wong et avons demandé 30 billets de 10.000.

Séoul fût une belle surprise pour nous, nous n’avions pas du tout prévue de visiter la Corée du Sud pendant notre tour du monde et gardons un très bon souvenir de nos 10 jours là bas. Nous sommes certains d’y retourner afin d’en savoir plus sur ce pays qui nous a réellement charmé !

Soon The Road4 commentaires

L’île du nord Néo-Zélandaise

Second road trip de notre tour du monde, nous avions hâte de découvrir la Nouvelle Zélande. Après avoir parcouru l’Australie en van, nous avons testé un autre type de road trip, cette fois ci en combinant la voiture et la tente. Nous avons choisi un mode plus économique, la location de van en Nouvelle Zélande étant bien plus élevée qu’en Australie à notre goût.

Nous avons donc traversé le pays durant un mois et ce fût jusqu’à ce jour, l’un des plus beaux voyages que nous ayons fait, les paysages néozélandais étant particulièrement spectaculaires.

C’était également pour nous l’occasion de découvrir les décors des mythiques trilogies de Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit ! Étant de véritable fans de l’œuvre de Tolkien !

Nous vous présentons donc ici notre itinéraire et nos conseils en espérant vous aider au mieux !

 

Côté camping

Comme expliqué plus haut, nous avons choisi de faire du camping en tente afin de faire des économies. Parcourant la Nouvelle Zélande en Février, cela reste très confortable, les températures étant chaudes. Nous n’avons pas eu de nuit très fraîche, excepté dans le sud près de Te Anau, où pendant la nuit nous avons atteint le 2 degrés.

Nous vous conseillons de vous équiper avant de partir en Nouvelle Zélande, les prix étant souvent plus élevés dans le pays. Ne pouvant faire ainsi, nous avons acheté tout notre matériel sur place, entre Katmandou (spécialistes mais très cher) et Warehouse (Bad gamme mais pas cher)

  • Tente quatre places 100$
  • Duvet 39$
  • Chaise 15$
  • Table 19$
  • Glassiere 30$
  • Tapis 214$

Conseils

Le quartier idéal pour faire le plein de matériel à Auckland, se trouve sans aucun doute vers Broadway. Vous y trouverez Warehouse, Taupo7, Kathmandou…

Si vous souhaitez revendre votre matériel de camping comme nous à la fin de votre séjour, prenez-vous y à l’avance sur la page Facebook des français en Nouvelle Zélande ou d’autres pages de la sorte.

Auckland : 3 jours

Arrivant depuis Perth, nous avons atterri en Nouvelle Zélande à Auckland. Pour tout vous avouer ce fût le pire vol de notre vie, nous avons traversé un orage de nuit et les turbulences étaient très fortes, les passagers étaient assez paniqués, on a même eu le droit à des cris et des pleurs… Enfin bref, on est très heureux d’arriver sains et saufs à l’aéroport d’Auckland qui est au passage très agréable et nous a d’emblée plongé déjà dans l’ambiance maori ce qui n’était pas pour nous déplaire.

 

Bon à savoir

Auckland depuis l’aéroport :

40$ uber aéroport – centre ville

19$ /pers en SkyBus depuis aéroport

Alors que faire à Auckland

Promenade dans la ville

  • Kevin Street Arcade : Jolies boutiques vintages, petits cafés mignons…
  • Queen Street : Idéale pour le shopping, plein de restaus, ne pas manquer Queen Arcade
  • Gore Street près du port : Jolie quartier, avec des boutiques de luxe, petits restaus sympas…

Mount Eden

Un jolie parc avec en son centre un volcan, dont le célèbre cratère offre une magnifique vue sur la ville. Nous avons beaucoup aimé ce parc qui nous a plongé dés le début de notre voyage dans les décors du film de Peter Jackson, Le seigneur des anneaux ! Non pas qu’il ai tourné sur place, pourtant le lieu nous a vraiment rappelé les décors du film !

Rangitoto

L’île de Rangitoto est accessible par ferry (4 à 5 par jour) depuis le port d’Auckland.

Prix : 36$ aller retour

Nous vous conseillons de prendre le ferry de 9h30 et de rentrer par celui de 12h30.

L’île offre de jolies trekks :

  • Une première petite boucle, dés l’arrivée sur l’île, permettant de parcourir une pêtite forêt pendant 20 minutes.
  • Puis un long trekk, longeant de la roche volcanique, jusqu’en haut du cratère de l’île qui offre une vue spectaculaire. Sur votre route vous trouverez quelques bancs pour manger ou faire une pause.
  • Il est également possible de faire le tour du cratère une fois arrivé en haut en empruntant un autre trekk, que nous n’avons pas fait.

Comptez 2h de monter et 1h pour redescendre. Tout dépend de votre rythme, personnellement nous l’avons fait très doucement en effectuant de nombreuses pauses.

Devonport

Nous vous présentons ce quartier, bien qu’ayant été déçus par sa découverte. Il reste pourtant toujours indiqué comme un immanquable à faire à Auckland.

Prix : accessible en ferry, comptez 14$ l’aller-retour

Il s’agit d’une jolie ville portuaire à 10min en ferry d’Auckland. Sachez qu’il est possible avec le bateau de 12h45 d’y aller depuis Rangitoto.

Alors que voir dans ce quartier :

  • King edward parade : Jolies maisons tous le long surtout celle au numéro 9
  • Victoria road : Qui rassemble tous les restaurants
  • Petit Trekk du Mont Victoria
  • Cheltenenham beach

Ponsonby

Il s’agit d’un petit quartier d’Auckland, qui comporte un nombre impressionnat de petits cafés et est idéal pour le brunch. Nous y avons également vu de belles maisons, notamment dans Hamilton Road.

Le quartier permet de rallier un port qui offre une magnifique vue sur la Harbour Bridge, on ne peut donc que vous recommander la balade !

 

Où dormir

Le coup de la vie est relativement élevé en Nouvelle Zélande, les logements le sont donc aussi.

Souhaitant être au cœur de la ville nous n’avons pas commencé immédiatement à faire du camping, d’ailleurs dans la plus part des grandes villes, il n’y a pas de camping.

De plus, dormir au cœur d’Auckland nous a permis d’économiser sur les transports, puisque nous avons quasiment tout fait à pied.

Nous avons donc séjourné dans un appartement d’une résidence étudiante, tout près de la fac.

C’est une très bonne alternative et un rapport qualité-prix vraiment pas mal (vous verrez que nous avons même séjourné au sein de l’Université de Wellington)

 

Où Manger

Nous ne sommes pas vraiment adeptes des rubriques « Où manger », ou plutôt nous ne les lisons jamais sur les autres blogs, adorant découvrir par nous même de nouveaux restaurants en nous promenant. Néanmoins, Auckland étant une véritable pépite en terme de nourriture, voici nos trouvailles.

Le soir :

  • Sur la Marina, qui offre de nombreuses terrasses
  • Le Chef, dans Vulcan Street, un bon petit restau français

Le petit dej :

  • The hideout
  • Ortolana, près du port dans quartier Britomart
  • Dear Jervois, au 234 Jervois. Un peu cher mais les gaufres au matcha sont délicieuses, il y a aussi des super bowls… Dans le quartier Ponsonby.

Goûter :

  • Nob!b! 128 Broadway, si vous aimez les licornes et les goûters mignons à la japonaise, cet établissement est fait pour vous !

Boire un verre :

  • Saint Alice : Le bar est souvent plein à craqué, on vous conseille d’y aller tôt, mais il vaut vraiment le coup. La décoration est top et les cocktails délicieux !
  • Dr Rudi’s : En face de Saint Alice, vous trouverez ce bar un peu plus rustique, mais tout aussi sympathique (et plein rapidement, bien entendu)

 

Auckland-Rotorua : 230 km

 

Rotorua – 4 jours

 

En partant pour Rotorua nous avons récupéré notre voiture, autant vous dire que ça nous a changé du van XD, mais comme expliqué plutôt les vans étaient plus chers qu’en Australie et tester un autre moyen de visiter la Nouvelle Zélande était très tentant. Sachez qu’il n’y a pas d’autoroute en Nouvelle Zélande, en tout cas nous n’en avons pas parcouru, il n’y a « que » de belles routes qui traversent la nature néo-zélandaise. Ces routes ne comportent souvent qu’une seule voie, mais sont pourtant très rarement bouchées, de plus nous n’avons traversé aucun péage. Cette première étape de notre Road trip, nous a d’emblée plongé dans la culture Maorie, Rotorua étant très populaire pour ça ! Il y a nombre de choses à y faire on vous recommande donc d’y passer quelques jours.

Que faire

Wai o Tapu

  • Il s’agit d’un des parcs géologiques les plus connus de Nouvelle Zélande. Ici vous pourrez voir des lacs bouillonnants, des jesers, et des eaux multicolores ! Une balade de 3 heures si on prend son temps.
  • Le pique de fréquentation est aux alentours de 10h15 lorsque le Lady Knox geyser se met en action. Il a longtemps été un des plus grands geysers au monde, activé désormais par les administrateurs du parc pendant 3 minutes tous les jours, mais qui fonctionne également par lui même toutes les 75 heures ! Pour l’admirer arrivez en avance afin d’avoir le temps d’acheter votre ticket, puis roulez 2 minutes plus loin en voiture jusqu’au geyser.
  • Le mieux est d’arriver à l’ouverture du parc (pour les plus courageux) de le visiter et de finir par le geyser.

Prix : 32.5$/pers

Haku fall

Ces superbes cascades, qui n’étaient à priori pas prévues dans notre programme, ont été un véritable coup de cœur pour nous !

Depuis le parking, il faut marcher environ 15 minutes avant de pouvoir admirer la couleur bleu azur de ses eaux !

Un nombre incalculable d’activités s’y réserve afin de découvrir les chûtes sous différentes facettes :

  • Bateau à sensation forte
  • Treks
  • Tour en hélicoptère (à partir de 99$)…

Waimangu park

Ce très grand parc géothermique a été particulièrement agréable à visiter.

Il est très différent de Wai O Tapu, qui vous en met plein la vue en très peu de temps.

Ici les points de vue sont beaucoup plus larges, la marche plus longue et l’espace plus grand !

On aurait pu y passer toute la journée, mais l’avons visité en 4h30, une balade qui nous aura permis de voir des geysers, volcans, rivières, lacs…

Prix : 40$ /34$ étudiant.

Waitomo Cave

Il s’agit d’une grotte pleine de vers luisants ! La visite commence par une explication sur les roches et se termine par un tour en barque pour admirer de plus près ces petites bêtes luisantes. Malgré la forte densité de touriste, le lieu est magnifique !

Prix : 54$, on vous conseille de réserver à l’avance pour être sûr d’obtenir un horaire qui vous convient, car la grotte ne se visite qu’avec un guide pendant plus d’1h. De nombreux sites vendent des tickets.

Ruakuri Cave

Nous avions hâte de visiter cette grotte moins connue car ne possède pas autant de vers luisants que la grotte Waitomo. Hâte, car il s’agit du lieu de tournage de la grotte de Golum, dans les deux trilogies de Peter Jackson « Le Seigneur des Anneaux » et « Le Hobbit ».

La grotte est beaucoup plus grande que sa voisine et se visite avec un guide pendant 2h. On y découvre de magnifiques stalactites et une formation rocheuse tout à fait originale.

Prix : 76$ ou 94$ en combo avec Waitomo Cave. La visite était agréable mais un peu ennuyeuse quand on vient juste de visiter Waitomo Cave.

Hobbiton

Hors de question de venir en Nouvelle Zélande sans passer par la case Hobbiton ! Le village a été laissé intacte après le tournage du film « Le Hobbit » pour le plus grand plaisir des fans (comme nous)
Cette visite guidée se fait par groupe et vous fait traverser le village de l’entrée jusqu’au fameux Dragon Vert, en passant par les maisons de Sam et des Sacquet. Nous avons beaucoup aimé, bien que la visite se fasse au pas de course… Si on avait su on aurait réservé deux visites afin de découvrir les lieux pendant la première et de faire des photos pendant la seconde, car il a été difficile d’allier les deux en 1h.

Prix : 80$ – Réservation obligatoire plusieurs jours (semaines) à l’avance.

 

Où dormir

Vous trouverez un grands nombres de camping proposant des termes, la région en est pleine, de bons bains chauds naturels qui sentent le souffre hummmm. Sérieusement c’est agréable une nuit mais c’est cher !

Nous avons testé deux campings près de Rotorua

  • Wahikiti Valley Thermal Pools
  • Holdens Bay Park

 

Rotorua – Tongariro : 135 km

 

Tongariro 2 jours

Le Tongariro National Park, abrite sans aucun doute le trek le plus connu de Nouvelle Zélande. Un trek de 19,4km qui vous fait découvrir en quelques heures ce que la Nouvelle Zélande a de plus beau : Sa nature diverse et spectaculaire !

Vous y croiserez des lacs émeraudes, des volcans rouges, des pentes aussi raides que possible et des fleurs par milliers !

En gros le plus beau trek qu’on est fait !

 

Conseils

Transport

Le Tongariro Alpine Crossing n’est pas une boucle on part d’un point A et on repart de l’autre côté.

Il y a donc deux techniques :

  • Se garer à la fin du parcours et de prendre un shuttle pour aller à l’entrée du parc afin de le débuter et ressortir où sa voiture est garée.
  • Se garer au début et prendre un shuttle à la fin du parcours pour aller récupérer sa voiture.

La première solution est la meilleure pour nous car elle est beaucoup moins stressante, le dernier shuttle étant aux alentours de 16h on a un temps limité pour faire le trek. De plus, finir épuisé le trek et devoir attendre un bus… Non merci on était très heureux de retrouver notre voiture et tout son contenu dès la fin de notre aventure !

Nous vous recommandons également de réserver votre shuttle en ligne ou auprès de votre hôtel, il y a bien sûr toujours de la place en prenant un ticket directement en arrivant sur place (si vous vous garez à la fin) mais le nombre étant limité, vous risquez d’attendre plusieurs minutes (voir des heures) avant d’en avoir un.

Prix : Comptez 30$ l’aller.

 

Horaires

Nous vous conseillons de commencer le trekk le plus tôt possible, afin de profiter pleinement des paysages. Cette randonnée étant très célèbre vous y verrez de nombreux touristes et certains passages étroits peuvent être embouteillés lorsqu’il y a du monde, pas très agréable de faire la queue…

Météo

Nous avons effectué ce trek début février, la période était donc idéale ! Cependant, le temps est extrêmement changeant, il faut donc bien prendre en compte qu’on peut passer de 4 degrés à 25 degrés et inversement, en quelques heures.

Pour notre part nous avons débuté le trek complètement gelés et l’avons fini en nage tant il faisait chaud ! Au point d’avoir des parties du visages cramées par le soleil comme ci on était au ski !

Pensez donc absolument à vous munir de

  • Casquette
  • Eau en quantité suffisante
  • Manteau de pluie
  • Coupe vent
  • Nourriture
  • Crème solaire
  • Papier toilette (il y a quelques toilettes sèches sur le parcours)

Autres informations

  • Il est possible de faire ce trek accompagné d’un guide, mais pour nous qui étions de véritables débutants ça a été plus facile que l’on imaginait.
  • Il est sans doute plus aisé de faire le Tongariro avec des chaussures de trek, mais nos baskets ont très bien tenues le choc !
  • Beaucoup de touristes avaient des bâtons, cela peut aider et ils se louent partout autour du parc, mais une fois encore sont loin d’être obligatoires.
  • Les 8 premiers kilomètres sont magnifiques entre volcan, roche, lac… puis la descente se fait à travers des champs puis une jolie forêt.
  • Kiwipal.com le site incontournable d’un français installé en NZ et qui vous donnera de très bons conseils notamment pour le Tongariro Alpine Crossing

Où dormir

Un camping très agréable et proche de la sortie du Tongariro (10 minutes en voiture) qui organise également des shuttle pour s’y rendre et vous ramenez.

 

Tongariro – Wellington : 320 km

 

Wellington 2 jours

Impossible de parcourir la Nouvelle Zélande, sans passer par sa capitale ! En premier lieu vous y trouverez le ferry pour passer sur l’île du sud, et il serait vraiment dommage de ne pas s’y arrêter… Sachez d’ailleurs que la ville est ravissante et pleine de petites boutiques, restaurants et autres stops originaux ! Elle nous a un peu rappeler certains quartier de San Francisco d’ailleurs…

Que faire

Cuba Street : Une des rues piétonnes les plus connues de la ville, pleine de restaus et de boutiques vintage. En plus de cela, les vendredi et samedi soirs divers camions de street food s’y installent !

Mercer Street : Une des artères où vous trouverez le plus de boutiques notamment de camping dont un outlet Katmandou !

Lambton Quay : On vous conseille vivement d’utiliser le câble car pour visiter le jardin botanique de la ville (gratuit mais décevant)

Prix : 4$ l’aller

Les studios Weta : Si vous êtes fans des trilogies « Le Seigneurs des Anneaux » et « Le Hobbit » ou encore « Le Monde de Narnia » et « King Kong », vous serez ravis d’en apprendre plus sur le rôle qu’on jouait les studios Weta dans la conception des décors et accessoires de ces films. La visite est guidée et donc pleine de détails intéressants, mais si vous ne parlez pas un mot d’anglais, vous risquez fortement de vous y ennuyer…

Mont Victoria : Même si l’agitation de Wellington n’est pas intense, cela fait toujours du bien de se retrouver au calme, dans un parc, en tout cas nous nous adorons ça ! Et qui sait ? Vous retrouverez peut être le lieu où Frodon, Sam, Pippin et Merry fuient un des cavaliers noirs… Dans notre cas impossible de trouver l’arbre en question qui leur a servi de cachette.

Où manger

Les grandes villes sont pleines de tentations pour les petits campeurs que nous étions et nous en avons bien profité.

  • Tu kouka : Un roof top sympa dans Willis Street
  • Wild Fire : Un restaurant brésilien qui vous sert en illimité de la viande cuite à la broche, au four… accompagné de délicieux légumes et de merveilleux desserts, le tout dans une ambiance plutôt classe ! À tester absolument !

Où dormir

Campus Summer Stays : Comme expliqué précédemment, c’est au cœur même de la fac de Wellington que nous avons dormi !

Nous avons donc eu une chambre étudiante avec salle de bain à partager (nickel) avec les étudiants, le tout très bien placé dans les collines de la ville avec donc une vue imprenable sur Wellington !

Beaucoup nous avaient recommandé de ne visiter que le sud du pays, et bien nous sommes ravies d’avoir commencé par l’île du Nord ! Nous ne nous attendions pas à voir des paysages aussi vallonnés, des villes aussi jolies (et pleine de restaurant)

Soon The Road8 commentaires

L’ouest australien : Itinéraire

Premier road-trip en van de notre tour du monde, et pas l’un des moindres nous avons décidé (un peu à la dernière minute) de passer le mois de janvier en Australie.

Nous avions déjà visité ce merveilleux pays et eu un énorme coup de cœur pour lui.

Après avoir visité il y a deux ans Sydney, Melbourne, Uluru et Perth nous avons décidé de pousser plus loin dans le sud-ouest et n’avons pas été déçus. Cette côte regorge de plages plus belles les unes que les autres, de kangourous en liberté par centaine et surtout est largement moins touristique que la côte-est et sa célèbre barrière de corail.

Nous vous livrons donc ici notre itinéraire en espérant vous aider à préparer le votre ou à vous faire découvrir cette magnifique région du Western Australia !

PERTH – 5 jours

Le Western Australia est une région assez particulière car ne compte qu’une seule grande ville Perth, d’ailleurs, c’est une de villes les plus isolée d’Australie car la plus proche d’elle se trouve à plus de 3000 km et n’est autre qu’Adélaide.

C’est donc à Perth que nous avons débuté notre road trip, passage obligé afin d’arriver par un aéroport international dans cette région.

Perth, capitale de l’état du Western Australia est une jolie ville qui compte de magnifiques plages. On ne peut pas dire qu’il y ai beaucoup d’ambiance hormis le week-end et encore… car il faut savoir qu’à partir de 21h la ville devient déserte… Mais ce n’est pas pour ça que nous y sommes retournés.

La ville était parfaite pour organiser ce road-trip ! D’ailleurs si vous voulez en savoir plus sur nos conseils dans la location et la vie en van c’est par ici !

Alors que faire à Perth

Les plages

  • Scarborough : Grande plage de sable fin, avec espace vert à proximité notamment pour pique-niquer. Douche et WC ainsi qu’un Coles et des restaurants juste en face. En un mot notre plage préférée !
  • Trigg beach : Jolie plage avec de petits restaus sympas en front de mer. Douche et WC sur la plage.
  • Sorrento : Petite plage, jolie mais étroite, parfaite pour le coucher de soleil.
  • Cottesloe : Autre plage à proximité des précédentes citées.

Toutes ces plages comptent des parkings gratuits juste en face, mais attention car il se remplissent assez vite (bien qu’on ai toujours trouvé une place même après 12h passé)

Freemantle

Cette jolie ville, qui passe pour un quartier de Perth a été un véritable coup de cœur pour nous ! Nous avons adoré son architecture Belle Epoque, ses marchés et restaurants.

  • A ne pas manquer : Une balade entre Market Street et South Terrace (où on trouve plein de restaurants)

Elisabeth Quay

Que ce soit pour y manger ou simplement pour son ambiance, on vous conseille vraiment d’y passer une soirée !

  • Bon plan : Le wifi est gratuit dans tout le quartier !
  • A ne pas manquer : Island of Elisabeth Quay qui sert de très bonnes pizzas, de gros chocolats chauds et reçoit un groupe de jazz chaque samedi soir !

Sorrento Quay

Parfait pour y dîner le soir, vous y trouverez de nombreux restaurants à tous les prix.

Le centre ville

Vous trouverez de jolies rue commerçantes piétonnes entre Hay street mall et King Street, avec des petites boutiques de vêtements, de l’électronique ou encore David John’s l’équivalant des Galeries Lafayette.

  • Bon à savoir : Par contre ayez en tête que les boutiques ferment aux alentours de 17h ici et qu’à 22h la ville est déserte.

Rottnest Island

Si vous passez au moins deux jours plein à Perth, vous devez absolument consacrer une journée à cette île ! Retrouvez notre article complet à son sujet !

⁃ Cinéma

⁃ Parcours de golf

⁃ Snorkelling… Tout y est possible

Où dormir

Sorrento Quay : Commençant notre road trip à Perth et après quelques nuits en Airbnb nous avons tout simplement dormi sur ce parking dans notre joli van !

L’endroit est parfait car :

  • Compte des habitations autour, notre van passait donc inaperçu au milieu des autres véhicules des résidants.
  • A 5 minutes de là nous avons trouvé des douches, WC et prises de courant sur le parking de la plage de City Beach (déserte le soir donc pas très discret d’y dormir)

En savoir plus sur nos conseils pour le camping sauvage

Perth-Bunbury : 200km

Bunbury – 1 jour

Deuxième étape de notre Road trip la petite bourgade de Bunbury compte un célèbre lac, à la couleur bleu azur étonnante et à l’eau tiède, très agréable : Le Black Diamond Lake !

Conseils

  • Il n’y a pas beaucoup de place de parking ici donc essayez d’arriver tôt. Il n’y avait cependant pas trop de monde en janvier à 14h, lorsque nous sommes arrivés.
  • Sachez que tout le monde ici avait une bouée… Nous non XD
  • Faire attention aux fourmis rouges, on s’est fait piquer et il y en a plein !
  • On vous déconseille d’y faire du camping sauvage, un ranger faisait une ronde dès 17h et demandait à tout le monde où ils comptaient dormir. L’homme était très sympa, mais il faut faire attention.

Où dormir

Pepper mint grove beach : 40$ par site avec électricité. Petit camping offrant douches chaudes, cuisine équipée, barbuc…

Bunbury – Busselton : 60km

Busselton – 2 jours

Nous avions hâte d’arriver à Busselton et n’avons pas été déçus du trajet.

Que faire

Un immanquable reste Eagle Bay l’une des plus belles plages qu’on aura fait durant ce road trip et sûrement une des plus belles qu’on aura vu ! Imaginez vous, une magnifique plage tout en longueur, une eau translucide et un sable parfaitement fin ! Nous y avons même vu des dauphins tôt le matin !

Où dormir

En camping sauvage bien sûr : Nous nous sommes garés dans Gypsy Street face à un square pour enfant en face des douche/WC. Face aux habitations. Le coin était très tranquille et nous n’avons pas eu de soucis bien qu’on ait été un peu stressés d’y dormir l’endroit n’étant pas très discret, mais il n’y avait pas de parking proche.

Busselton – Margaret River : 50 km

Margaret River – 2 jours

La ville la plus importante que nous avons croisé depuis notre départ de Perth en direction du sud. Margaret River est une charmante petite ville qui compte nombre de petits cafés sympathiques.

Il est aussi possible d’y faire des courses bien que les prix soit assez élevés ! Une fois encore vous pouvez vous référez à notre article pour organiser votre road trip en Australie.

Que faire

Dégustation de vins gratuites

La région alentours est réputée dans le monde entier pour ses vins et offre dans ses vignobles des dégustations gratuites, alors foncez !

  • Fishbone : Premier de la liste des vignobles que nous avions sélectionné. L’endroit est sans aucun doute un excellent restaurant, mais la dégustation gratuite qu’il offre ne nous a pas vraiment plu.
    Pour tester le vin c’est au bar, on peut tester gratuitement cinq vins chacun mais sans avoir vraiment d’explication.
  • Hay shed Hill : Une fois encore la dégustation se fait au bar, cependant les œnologues présents sont très sympas et vous guident vraiment dans vos choix de dégustation. De plus vous y trouverez de jolies vignes juste à côté qu’on peut aller voir seul, le domaine compte également un petit lac. Les lieux sont donc vraiment très agréables.

Plage

On vous conseille vraiment de prendre le temps de vous rendre sur la magnifique plage de Gnarabup. Cette plage sauvage nous a vraiment bluffé, une promenade dans les environs vaut vraiment le détour ! Cependant la baignade n’y est pas vraiment possible, les vagues étant très importante, vous trouverez cependant à 2km d’ici une plage beaucoup plus paisible pour la baignade, avec douche/WC

Conseils

  • Se rendre à l’office de tourisme de Margaret River face au subway sur l’avenue principale (ou il y a tous les restaus et boutiques, pour découvrir les vignobles offrant des dégustations gratuites). On vous donnera une carte avec des indications. La plus part sont sur Harmans Mill Rd 20km avant Margaret River quand on arrive depuis l’ouest (Perth)
  • En plus des délicieux sandwichs et café que vous trouverez au River Smith, le restaurant offre le Wifi.

Où dormir

Sur Gas Bay Road : Vous trouverez un parking où on est pas dérangé pour dormir gratuitement face à une magnifique plage. Ne pas confondre avec la plage juste à côté Gnarabup où il y a des toilette, douche et un bar et où on risque de se faire repérer plus facilement.

Margaret River – Augusta : 40 km

Augusta – 2 jours

La jolie petite ville d’Augusta est vraiment très agréable à visiter pour son Cape to Cape Track, c’est d’ailleurs ici qu’on a trouvé un de nos campings préférés en Australie !

Que faire

Cape to Cape Track

Ce merveilleux trek qui débute tout au nord vers Bunbury et finit à Augusta se découvre entièrement sur 3 jours. Enfin d’en voir une jolie partie tout de même, sans le faire entièrement, nous sommes partis du point final, tout au sud d’Augusta et avons marché quelques heures le long de la côte. Très agréable. On vous le recommande pour ses points de vue sur la côte et la diversités des paysages !

Où dormir

Flinders bay camp : Nous y avons passé notre séjour, pour 44$ la nuit, pour 2 sur un powered site avec barbuc, eau chaude… pas mal du tout !

Augusta – Pemberton : 125 km

Pemberton

La jolie petite ville de Pemberton est connue pour sa Boranup Karri Forrest dominée par des Eucalyptus immenses !

La villes est mignonne et très verdoyante ! Vous pourrez vous y ravitailler mais nous n’y avons pas dormi car il pleuvait lors de notre passage et que ça n’était donc pas propice aux visites. Nous avons donc tout de même fait un tour dans la forêt puis repris la route.

Pemberton – Walpole : 120 km

Walpole – 1 jour

Tout comme Pemberton, la jolie ville de Walpole est parfaite pour se ravitailler, n’oubliez pas que les prix y sont nettement plus chers qu’à Perth ! Vous y trouverez également des restaurants, boutiques…

Que faire

  • Walpole-Nornalup National Park

Ce parc, qui est en fait une magnifique forêt est recouverte d’arbres géants en tout genre ! Comptez tout de même 19$ l’entrée.

  • Shelly beach

Connue pour sa beauté, la jolie plage de Shelly beach vaut un petit arrêt !

Où dormir

Walpole Rest Point Caravane Park : Un camping faisant parti du club de Top Park, pour 40$ la nuit en été.

Walpole – Denmark : 60km

Denmark – 3 jours

Plus grande que Walpole ou Pemberton, vous y trouverez pharmacie, hôtels, restaurants… Denmark était un des points qu’on attendait le plus. La ville étant réputée pour abriter de magnifiques plages ! Nous n’avons pas testé les vignobles, mais il semblerait qu’il y en ai pas mal autour de la ville !

Que faire

Plage

  • Elephant Rocks : La plage est connue pour ses rochers aux formes improbables, puisqu’ils dessinent des éléphants ! Elles est belle et à moitié caché, il faut suivre les panneaux en arrivant sur le parking puis passer lorsque la mer ce retire sous les rochers pour atterrir sur la petite plage (un accès plus facile étant en rénovation)
  • Green pool : Juste à côté de Éléphant Rocks (même parking) c’est sans doute la plage la plus connue de Denmark et pour dire il y avait déjà beaucoup de monde des 9h le matin ! Un des cotés de la plage, juste en descendant les escaliers depuis le parking, est recouvert de rochers qui sont pris d’assaut tôt. Mais si vous allez vers la droite en 5 minutes, vous vous retrouverez seuls sur la plage ! Les rochers qu’on y trouve sont très originaux et la couleur de l’eau est splendide ! À ne pas rater !
  • Back beach : La plage principale à 9km du centre ville, très bien aménagée avec des douches, toilettes…

Bon à savoir :

  • Vous trouverez des toilettes mais pas de douche sur ces plages.
  • Attention il y a énormément de moustique à la nuit tombée.

Où dormir

Nous avons passé notre séjour à Denmark en plein centre ville, dans une rue entre le parc et un petit hôtel. Cependant faites attention à chaque fois que vous faites du camping sauvage réveillez vous vers 6h max, pour ne pas vous faire repérer, les gens se lèvent très tôt en Australie !

Il y a des toilettes dans le petit parc en centre ville, donc l’endroit est idéal !

Denmark – Albany : 50km

Albany – 2 jours

Albany est sans aucun doute la plus grande ville qu’on est traversée durant ce road trip hormis Perth. On vous recommande d’y faire de bonnes courses car vous y trouverez des prix bien moins chers. La ville compte également un Mc do, un Dôme, la célèbre enseigne australienne… Elle réserve aussi bon nombre de jolies plages !

Que faire

Plages

  • Two people bay

Une plage aussi belle que déserte où vous serez vraiment tranquille.

  • Little beach
  • Mysery beach
  • Torndirrup National Park
  • Le parc attire les touristes pour ces points de vues : on vous citera les plus connus the Gap, the Natural Bridge ou encore the Blowhole. Pour les apercevoir vous aurez le choix entre une tripotée de randonnées.

    • L’entrée est gratuite et se fait par la Frenchmans Bay Road.

    Albany – Esperance : 480km

    Esperance – 6 jours

    Sans aucun doute, la ville que nous avons préféré durant ce road trip, elle regorge de trésors plus appréciables les uns que les autres ! La ville est assez grande comparée aux bourgades qu’on a traversé, bien que plus petite qu’Albany

    Que faire

    Les plages

    • West Beach : Une magnifique et grande plage de sable fin ! Par contre à chaque fois qu’on y était le vent soufflait bien. A 5 minutes en voiture du centre ville.
    • Salmon beach : Une jolie plage pleine de rochers. Vous n’y trouverez par contre que peu de sable, mais la couleur de l’eau vaut le détour. Elle se trouve à 10 minutes en voiture du centre ville.
    • Blue heaven : Vraiment notre plage préférée ! Juste à côté de Salmon beach, mais en plus grande et avec beaucoup moins de vent que sur les autres plages. En forme de baie, la plage est coupée en deux avec d’un côté du sable blanc et de l’autre de larges rochers où il est possible de s’étendre. L’eau cristalline à perte de vue et le peu de monde qui y vient, nous ont vraiment charmé !
    • Fourth Beach : Cette belle plage s’étend tout en longueur et ressemble quelque peu à West Beach.
    • Twilight beach : Une des plages les plus populaires d’Esperance. Divisée en deux par un parking. Vous trouverez d’un côté pas mal de vagues même si la baignade reste très agréable et avec quasi personne, et de l’autre côté sur la droite, un peu plus de monde, avec de beaux roches notamment un avec un trou, qui rend la plage si connue ! Le petit bonus est qu’il y a un camion de glace qui reste toute l’après-midi.
      Un peu plus loin que les autres plages, à environ 5 minutes en voiture du centre ville.

    Où manger

    • On vous recommande vivement les pancakes de la chaîne le Dôme, qu’on a vraiment apprécié. Il est possible d’y rester un long moment puisque des prise se trouvent sur chaque table, parfait pour recharger tout son attirail et lorsque l’on vit en van.
    • Entre Dempster’s Street et Hicks Street, vous trouverez également un centre commercial, un Woolworth, un subway, un Mc do, un Dôme, un Dominos… et des petites boutiques… pour faire les courses…

    Conseils

    Si comme nous un de vos matériels électroniques vous lâche on vous recommande, Dick’s sur Dempster’s Street pour acheter tout ce qu’il vous faut notamment un adaptateur XD

    Où dormir

    Camping

    Le Bathers paradise caravan park, nous a vraiment plus. Il n’est pas très grand. Mais la cuisine équipée est agréable et le personnel très sympathique. Comptez 28$/nuit pour un powered site.

    Camping sauvage

    On a eu l’impression que pas mal de monde faisait du camping sauvage sur Twiligh beach, mais comme toujours c’est à vos risques et périls.

    En savoir plus sur nos conseils pour le camping sauvage

    Esperance – Lucie Bay = 62 km

    Lucky bay – 1 jour

    Lucky Bay fait partie du Cape Legrand National Park, la plage est connue pour y abriter une colonie de kangourou et pour son sable très particulier.

    L’entrée : Comptez 13$ par voiture pour la journée au parc qui en dehors de Lucky Bay, offre diverses belles randonnées à faire.

    Lucky Bay : Il s’agit d’une magnifique plage à l’eau turquoise. Le sable blanc ressemblant à de la neige tant pour sa couleur que pour sa texture, il reste constamment humide a cause des marées et est donc assez dur.

    Pas mal de voiture se garent directement sur le sable même si un parking est prévu.

    Comme expliqué une colonie de kangourou réside ici donc vous avez de grandes chances d’en voir ! Nous y avons été deux fois et les deux fois nous les avons vu entre trois et six à chaque fois.

    Vous trouverez également un marchant de glace sur la plage en haute saison.

    Bon à savoir

    Il est tout à fait possible de camper Cape Legrand National Park, mais il faut vraiment s’y prendre à l’avance. Le parc compte bien entendu d’autres plages, ainsi que de charmantes randonnées.

    Esperance – Wave Rock = 380 km

    Wave Rock – 1 jour

    Nous avons décidé par nécessité mais également pour changer d’ambiance de rentrer par les terres. Les routes sont complètement désertiques, ce dont on avait l’habitude, mais les couleurs rougeâtres sont d’autant plus belles.

    C’est surtout pour Wave Rock que nous sommes passés par là ! Il s’agit d’une formation rocheuse ressemblant à une vague à cause de l’érosion.

    L’entrée : 12$ par véhicule avec 4 personne maximum à bord.

    Que faire

    Plusieurs treks dont Hyden Rock walk qui permet de monter sur le Rocher ou The Breakers trail qui fait un tour dans la nature environnante, ont été balisés et vous permettent donc de vous promener et de découvrir les environs sans problème.

    Pensez tout de même à prendre de l’eau, de la crème solaire, un répulsif et un chapeau, car il peut y faire très très chaud !

    Où dormir

    Un camping est disponible sur place, ainsi qu’un restau qui ferme très tôt comme souvent dans l’Ouest australien, ainsi que des toilettes publiques…

    Wave Rock – Perth = 334 kilomètres

    Ce road trip australien, nous aura permis de découvrir une nouvelle partie de l’Australie, sans aucun doute notre région préférée désormais ! Nous vous la recommandons chaudement, autant pour ses plages de rêve, que pour ces prix attractifs, beaucoup moins chers que sur la côte-est. Et puis qui n’a jamais rêver d’un road trip en Australie… C’est vraiment la côte rêvée pour ça !

    Soon The Road6 commentaires

    Organiser son séjour en Inde

    L’Inde, sans doute le pays que nous redoutions le plus. Mais qui était très important de visiter pour nous. Nous l’avons envisagé comme un challenge et à aucun moment nous n’avons regretté ce choix.

    Nos préjugés

    Nous avions beaucoup d’aprioris avant notre arrivée en Inde.

    • Pollution
    • Pauvreté
    • Condition de la femme

    Nous avons donc appris à vivre pendant 18 jours avec les bons, comme les mauvais côtés de cet immense pays.

    Organiser son séjour

    VISA

    Sans doute une des premières choses à faire même si cela est très facile.

    Il vous suffit de vous rendre sur le site officiel : https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html

    Et de faire votre demande en ligne contre €

    Nous avons obtenue une réponse sous 3 jours, il ne vous reste plus qu’à imprimer votre visa et de le présenter à votre arrivée. Par la suite on ne nous l’a plus jamais demandé. Le visa est valable 60 jours à partir de votre arrivée en Inde et vous avez 4 mois pour vous rendre dans le pays.

    MÉTÉO

    Nous étions en Inde en Décembre, ce qui est une bonne période niveau météo, mais nous aurions préféré y être en Novembre pour avoir des températures plus douces le soir.

    Nous avons principalement visité le nord de l’Inde entre le Radjastan, l’Uttar Pradesh et Delhi. Les températures étaient agréables la journée entre 24 et 27 degrés, par contre le soir et tôt le matin il faisait froid, nous avons eu jusqu’à 7 degrés à Agra à 6h du matin.

    Pour ce qui est de Goa, plus au sud, le mois de Décembre était parfait !

    TRANSPORTS

    Il est très facile de circuler en Inde, vous aurez aussi bien la possibilité de voyager en train, en avion ou en voiture.

    🚇TRAIN

    Les distances entre les villes que nous avons choisi de visiter étant considérables, nous ne voulions pas perdre de temps dans les trains, nous en aurions eu pour 5h minimum et les trains indiens sont réputés pour leur retard.

    Mais nous avons trouvé un article détaillé sur la façon de prendre le train en Inde, si cela vous intéresse, car c’est le moyen de transport que beaucoup choisissent, c’est une véritable expérience et les prix sont très accessibles.
    https://www.a-ticket-to-ride.com/prendre-train-inde

    ✈️AVION

    Concernant les avions nous avons pris différentes compagnies à chaque fois pour de petits vols de 1H/1h30

    • Space Jet
    • Air India limited
    • Vistara

    Il s’agit de compagnies low-cost qui pour des vols aussi courts facturent les repas et boissons si vous en souhaitez.

    En tout cas ce qu’on peut vous dire c’est que c’est le pays où nous avons à chaque fois eu nos sacs le plus rapidement.

    Si vous nous suivez depuis un moment vous savez que nous sommes parties avec un sac 40L chacun, qui passe en cabine, malheureusement lorsqu’ils sont pesés ils ne passent pas toujours car ils font à peu près 10Kg chacun. Néanmoins, nos billets même pris avec des compagnies low-cost incluaient toujours un bagage en soute, nous en avons donc profité.

    On vous recommande également en dehors de Delhi et Mumbai, de ne pas arriver 3h avant le vol. Les aéroports comme Agra, Varanasi… étant assez petits nous embarquions à chaque fois 15 minutes à peine avant le décollage, et il n’y avait pas souvent grand chose dans ces tout petits aéroports.

    Il faut aussi noter qu’un billet d’avion ou une réservation avec votre nom mentionné est nécessaire pour pénétrer dans l’aéroport. Penser donc à les imprimer ! À Jaipur nous ne pouvions pas rentrer dans l’aéroport, heureusement un guichet de notre compagnie était à l’extérieur et nous a facturé l’impression afin que l’agent de sécurité nous laisse entrer.

    🚖VOITURE

    Dans les grandes villes comme Mumbai ou Delhi vous trouverez des taxis partout ! Nous vous recommandons de prendre les taxis officiels qui sont très facilement identifiable par leur couleur jaune et noir.

    Prix : 250/330 rp (4/5€) pour 1h de taxi dans Mumbai – 22rp minimum par course.

    Pour notre part nous avons très souvent utilisé Uber présent dans de nombreuses villes, cela revient moitié prix par rapport aux taxis…

    Vous trouverez également énormément de rickshauws, les tuktuks indiens.

    Prix : 60rp (0,70ct) 10 min de tuktuk

    Faites toujours attention à ce que les compteurs soient remis à zéro et fonctionnent que ce soit pour les taxis ou les tuktuks.

    On ne peut rien vous dire concernant la location de voiture, sauf peut être qu’en Inde les gens conduisent à droite et très différemment par rapport à la France !! Ils n’attachent pas souvent leur ceinture, il y en a donc pas toujours à l’arrière, le clignotant est peu utilisé et nous n’avons vu aucun stop.

    La coutume est de klaxonner pour tout, tout le temps :

    • Lorsque vous voulez dépasser
    • Lorsque vous souhaiter laisser passer
    • Si la voiture devant est trop lente…

    HÉBERGEMENT

    Les prix étant très attractifs en Inde, il est possible de dormir pour très peu, il faut juste faire attention où l’on tombe pour ne pas avoir de mauvaises surprises (puce de lit…)

    Nous avons réservé tous nos hébergement à l’avance sur booking en mixant

    • Hôtel
    • Guest house
    • Auberge de jeunesse

    Nous avons payé entre 7€ et 200€ la nuit suivant le type d’hébergement choisi.

    Ce qui était important pour nous c’est d’être toujours bien placés, afin d’éviter les coups de transport et d’éviter de perdre du temps une fois de plus.

    VÊTEMENT

    Nous nous posions beaucoup de questions sur les tenues que nous pourrions porter en Inde, surtout pour Océane.
    Au final cela n’a pas été très compliqué, il faut juste respecter les traditions, c’est à dire couvrir ses jambes et ses épaules et ne pas mettre de vêtements trop moulant.

    Donc il faut sortir :

    • les longues robe/jupes
    • les pantalons assez amples
    • des hauts pas trop moulants

    Pour les hommes, nous en avons vu très peu en short, Souhel en mettait tout de même mais a surtout opté pour des pantalons légers en lin.

    SÉCURITÉ

    Bien que n’ayant jamais ressorti quelques dangers, nous avons pris des précautions :

    1. Excepté à Delhi, Mumbai et Goa, nous ne sortions que très peu à la nuit tombée, donc 18h en décembre, si nous voulions manger à l’extérieur, nous prenions un taxi.
    1. Comme expliqué nous avons respecté les coutumes vestimentaires.
    1. Nous n’avons jamais pris de bus, qui sont très bon marché, mais qui apparement ne sont pas toujours très safe.

    NOURRITURE

    Comme vous pouvez vous en douter la nourriture indienne est très épicée et très piquante.

    Personnellement nous avons adoré ! Océane qui ne mange jamais de nourriture relevée s’y est très bien accommodée !

    On vous conseille particulièrement :

    • Thali : Plat composé de différentes sauces à déguster avec des nans ou chapatis (crèpe très épaisse nature, au fromage ou encore à l’ail…)
    • Tandai : Boisson à base de lait épicée et sucrée
    • Lassi : On en trouve beaucoup en France c’est une boisson lactée souvent à la mangue ou la rose
    • Dosa : Plat souvent à base de patates épicées et écrasées servies, avec une grande crèpe et divers sauces.
    • Gulab jamun : Dessert très sucrée, sorte de petit beignés au miel.

    LA PAUVRETÉ

    C’est évidemment ce qui nous inquiétait le plus… Être confrontés à une pauvreté violente et contre laquelle nous ne pourrions rien.

    Pour être francs, nous nous attendions à pire, on avait lu des articles de blog accablant comme par exemple que des gens faisaient leur besoin dans la rue… Nous n’en avons pas vu.

    Nous avons vu des mendiants, mais finalement similaires à ceux qu’on voit en France… sauf qu’il y en a sans doute plus.

    Ce qui a été déroutant ce sont toutes les habitations de fortunes installées sur le bord des routes faites seulement de tissées, les gens étendant leur linge sur les murs le longs des trottoirs…

    Il y a bien entendu également les bidonvilles, nous en avons surtout vu à Mumbai. C’est aussi une chose qui nous a beaucoup troublé. Car nous avons appris que certains habitants de ces quartiers, ne sont pas forcément pauvres, mais leur caste, ou le manque de place, mais également l’explosion des prix de l’immobilier les poussent à vivre dans des bidonvilles qui sont pourtant équipées de télévision, micro-ondes, internet…

    AU FINAL

    Nous avons aimé :

    • Le Taj Mahal
    • L’hôtel luxueux Taj d’Udaipur
    • La Patrika gate de Jaipur
    • La nourriture délicieuse
    • Les tissus colorés
    • L’architecture des palais
    • L’hospitalité des indiens
    • L’accessibilité du pays (transport, anglais partout, cheap)
    • La diversité des paysages

    Nous avons moins aimé :

    • Les Klaxons permanent
    • De se faire harceler par les vendeurs de rues
    • La pollution
    • Les nombreux animaux abandonnés dans les rues
    • La pauvreté
    • La saleté partout dans les rues

    Au final, nous ne savons pas vraiment si c’est le fait de s’être préparés psychologiquement des semaines auparavant ou si tout simplement ça n’était pas si terrible que ce que l’on dit… Mais même si ce pays est parfois difficile, si on est pas toujours d’accord avec les traditions en vigueur, nous avons aimé notre voyage en Inde et nous reviendrons !

    Soon The Road9 commentaires

    Van Life en Australie

    Après avoir découvert les points les plus touristiques de l’Australie, Sydney, Melbourne, Uluru, Perth ou encore la Great Ocean Road, cela faisait un moment que l’on souhaitait parcourir ce vaste pays à bord d’un van et c’est désormais chose faite ! Mais cela demande un minimum d’organisation. Afin d’éviter aux autres de faire les mêmes erreurs que nous, nous vous livrons ici quelques conseils, bien que n’étant en aucun cas des experts…

    🚐 Louer ou acheter un van telle est la question

    L’achat pour le long terme

    Il n’a jamais été question pour nous d’acheter un van, notre voyage en Australie ne durant qu’un mois.

    Il est d’ailleurs généralement conseillé d’acheter un van, si vous comptez rester au minimum 3 mois sur place (temps qui correspond au visa touriste gratuit) pour une question de ratio.

    Lorsque l’on achète un van il faut penser :

    • À l’assurer, on ne sais jamais ce qui peut arriver,
    • À la revente, si on ne veut pas perdre l’argent investi,
    • Aux coûts d’entretien et de réparation surtout si l’on souhaite un bas prix et qu’on risque donc d’acheter un van âgé.

    Tout ça pour vous dire que les choses ne sont pas si simples et qu’un van à 2000€ c’est certe pas très cher, mais il faut bien prendre en compte tout ce qui va autour.

    Nous ne voulons pas du tout décourager ceux qui souhaitent sauter le pas, bien au contraire, mais nous pensons qu’il faut vraiment y réfléchir à deux fois !

    Où louer son van

    On vous conseille tout d’abord de vous rendre sur le site : motorhomerepublic.com, il s’agit d’un site comparatif, qui vous met en relation avec des agences de location, comme Britz ou Apollo, les plus connues.

    Le site est très bien fait, couvre de nombreuses agences et compte pas mal de filtres pour vous aider à cibler au mieux vos recherches.

    Problème : Le seul hic, c’est que motorhomerepublic, ne tient pas assez à jour ses recherches et proposent souvent des van/camping-car… qui ne sont déjà plus disponibles… Nous avons rencontré quatre fois le cas !

    Le service d’aide est pas mal au téléphone, mais beaucoup moins par e-mail, car ne répond pas toujours… et quand vous faites votre résa le weekend vous pouvez avoir jusqu’à 48H d’attente avant d’obtenir une réponse.

    Donc motorhomerepublic, oui, mais pas pour ceux qui réservent au dernier moment, comme ce fût notre cas…

    Si c’est aussi le votre, on vous conseille de faire tout de même un tour sur ce site de comparateur, puis de vous rendre directement sur le site d’une agence (qui revient souvent dans vos recherches) pour nous ce fût Apollo !

    Choisir le bon van

    Il faut savoir qu’il existe de nombreuses sortes de vans proposées :

    • Des voitures type espace, aménagés avec un lit et quelques rangements,
    • Des camper-vans simples et pratiques (comme le notre),
    • Des vans avec un lit sur le toit, l’espace salon-cuisine reste donc totalement libre,
    • De véritables maisons roulantes avec tout le confort possible (toilettes, douches…), ce qu’on appelle souvent des vans/camping-cars autonomes.

    Dans notre cas nous avions plusieurs critères :

    • Un van de moins de 5 ans
    • Un frigo
    • Un réchaud
    • La literie incluse

    Réservant à la dernière minute nous avons dû faire l’impasse sur l’âge du van.

    On nous en a proposé un qui avait plus de 325.000km au compteur, c’est vous dire… Mais malgré nos premières inquiétudes, notre petit Luke a très bien fait le job et nous n’avons jamais eu de problème.

    Le fait que le cuisine-salon-chambre ne soit qu’une seule et même pièce ne nous a pas dérangé. Ayant voyagé dans le sud-ouest australien en janvier, le soleil n’a cessé de briller et nous avons toujours mangé dehors sur nos petites chaises ou pique-niqué sur la plage ou les airs de repos… Bref on a déplié le lit et on l’a laissé comme ça pendant tout le voyage.

    Nous avons donc bien obtenu un van avec un réchaud, mais dont on ne s’est jamais servit car les flammes étaient à l’état embryonnaires (impossible de chauffer de l’eau…)
    Le frigo     nous à plus que servi. Il faut savoir que dans ce cas, le van doit être brancher, tout les trois jours pour recharger les batteries du frigo (même si on a eu l’impression qu’on aurait pu tenir bien plus longtemps) sur une prise spéciale, qu’on trouve dans les campings.

    Mais il est tout à fait possible de voyager sans frigo en faisant des courses plus régulièrement.

    🛋 Organiser l’intérieur de son van

    Pour plus de confort

    Le confort était ce qui nous « angoissait » le plus. On avait un peu peur de dormir sur une planche en bois avec deux duvets pendant tout notre road trip. Au final, Luke nous a été livré avec un bon gros matelas, une couette, deux oreillers, des draps… le rêve. On aurait vraiment dû acheter au moins les oreillers et envisagé une couette, dans le cas contraire.

    Pour le côté pratique

    En laissant le lit déplié en permanence, on avait toute la place nécessaire en dessous pour ranger nos affaires (le coffre étant inexistant car occupé par des placards et le frigo.)

    Nous avons donc sorti quelques vêtements, trousse de toilettes etc… et rangé le reste dans nos sacs, qu’on a poussé tout au fond du van ! Bien heureux de ne plus avoir à les faire et défaire (pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes en tour du monde ! )

    Dans l’idéal on aurait voulu avoir des casiers à mettre sous le lit, mais au final on a toujours rangé le van de la même façon

    • Sac à dos au fond à droite
    • Équipements de cuisine au fond à gauche (oui le van nous a été donné avec de nombreux équipements (passoire, casserole, poêle, grille pain…)
    • Devant nos sacs, un gros sac de courses pour ce qui ne va pas au frigo
    • Devant les équipements de cuisine, les chaises pliantes.

    Concernant le coffre :

    🛒 Faire des courses quand on fait un road trip

    Où, quand, comment ?

    Toute ville australienne qui se respecte, compte son Woolworth ou son Coles, l’équivalant de Carrefour et Auchan pour nous. Coles étant peut être un peu moins cher.

    Le sud ouest australien est connu pour être plutôt désertique, Perth, sa ville principale est la ville de plus d’un million d’habitants, la plus isolée du monde, la ville la plus proche étant à 2140km.

    Cependant, on traverse de petites villes comme Margaret River, Danmark, Albany ou Esperance où on peut faire le plein de ravitaillements et sinon il y a toujours les stations essences 🙂

    Attention seulement aux horaires, en Australie les gens se lèvent tôt et les activités nocturnes finissent elles aussi très tôt, on s’est retrouvé plus d’une fois dans des villes fantôme passé 21h, y compris à Perth.

    Il faut donc prendre en compte que les magasins ferment tôt entre 16h et 18h et qu’un restaurant peut vous refuser après 21h…

    La liste

    Nous avons acheté quasiment les mêmes choses tous les 4 à 5 jours pour nous ravitailler, ne pouvant faire des courses trop importantes par manque de place.

    • Un paquet de pain de mie : 1.85$-3$
    • Une brioche 3$
    • Un pot de confiture 2.85-5$
    • Du maïs en boîte de conserve : 1.50$
    • Du thon en boite de conserve : 2.50$
    • Un paquet de pâtes : 65ct/3.90$
    • Du prosciutto : 7$
    • Une plaquette de beurre : 3.50$
    • Un jus : 3.90$
    • Un pack d’eau : 6/7$
    • Un pot de crème fraîche : 3$
    • 4 yaourts : 3/5$
    • Une pastèque : 1.20/kg
    • 5 citrons : 5.90$
    • 4 Tomates : 3$
    • Une barquette de fraises 2$-5$
    • Une bonne pièce de bœuf : 6/10$
    • Une bouteille de moscato rosé 17$
    • Des avocats : 2$ pièce
    • Du gel douche : 3$
    • Du shampoing : 5/10$

    C’est prix sont approximatifs car changent du tout au tout, si vous faites vos courses à Perth ou à Margaret River (beaucoup plus chère) mais reflètent plutôt bien ce qu’on a pu constater pendant notre road trip en janvier 2019.

    🛏 Où dormir

    Le camping sauvage pour les aventuriers

    Avant ce road trip en Australie, nous n’avions jamais testé le camping sauvage. Pour tout vous avouer, on était pas vraiment des adeptes du camping tout court XD

    On a lu quelques blogs qui en parlaient et on avait assez peur de se prendre une amende car visiblement c’est très courant. Mais dès notre première nuit avec le van, nous avons décidé de dormir tranquillement dans un parking de Perth et donc de passer notre première nuit en camping sauvage.

    Puisque cela avait si bien marché on a décidé de recommencer en suivant quasiment toujours le même rouage :

    • Eviter de dormir sur les plages (quand il y a une ville à côté),
    • Privilégier les zones où il y a pas mal de voitures garées, les zones d’habitations…
    • Bien fermer tous les rideaux du van et vider la partie conducteur,
    • Ne plus sortir du van une fois garés où on souhaite dormir,
    • Éviter de faire trop de bruit et d’allumer les lumières.

    Nous avons ainsi de suite répété ce système pendant une grande partie de notre voyage en van car le camping sauvage a de nombreux avantages :

    • Économiser des nuits de campings
    • Pouvoir dormir proche des zones qui nous intéresse (parfois les campings sont très excentrés)
    • Ne pas avoir à organiser trop son voyage

    Mais il y a aussi des inconvénients bien entendu, car nous n’avons pas toujours dormi très sereinement en camping sauvage. On avait peur d’avoir une amende ou d’être déranger…

    Le camping aménager pour plus de confort

    Il est très simple de trouver des campings en Australie et cela même au dernier moment, pendant la haute saison. Il faut dire, du moins sur la côte sud-ouest où nous avons voyagé, qu’il y a de nombreux campings !

    Trouver des campings :

    • Dans un premier temps, nous regardions sur l’application Camper Mate, qui est gratuite et répertorie en plus des campings payants, des zones de campings gratuites, des toilettes publiques, des pompes à essence…
    • Il y a aussi l’application Wiki Campers qui est payante (environ 5€) et qui répertorie beaucoup plus de campings, mais dont au final on ne s’est jamais servi.
    • Une fois repéré on se rendait sur le site internet du camping qui été indiqué sur l’application ou qu’on cherchait nous même sur un moteur de recherche.
    • On réservait directement sur le site quand c’était possible, une fois sur deux, ou on envoyait un e-mail pour savoir s’il y avait de place.
    • Il est toujours possible de se rendre directement sur place, nous l’avons fait une fois, mais le camping était très bien placé près des plages qu’on souhaitait voir, sinon nous aurions cherché ailleurs, pour ne pas risquer de faire de la route pour rien. Attention la plupart des réceptions de camping ferment entre 16h et 17h !

    Les campings en Australie sont variés, on en trouve :

    • des rustiques avec seulement un point d’eau et des toilettes,
    • d’autres avec des barbecues, cuisines équipées et laundry,
    • d’autres encore beaucoup plus luxueux avec piscine…

    Nous avons privilégié le deuxième type de camping, car on ne voyait pas d’avantage à payer pour un camping rustique. On trouve les mêmes services en faisant du camping sauvage.

    À vrai dire on avait besoin de recharger les batteries de notre van pour conserver notre frigo bien frai et aussi pour charger tous nos appareils. Allez savoir pourquoi les prises du van étaient inutilisables si lui même n’était pas branché…

    Nous avons donc alterné environ tous les trois jours entre camping sauvage et camping payant.

    🧻 Le matériel indispensable pour camper en Australie

    Avant de commencer notre road trip nous avons fait de des courses chez Big W, mais vous avez aussi Kmart dans la même gamme, qui vend toutes sortes de produits, de la cuisine, aux draps en passant par du matériel de bureau ou même de camping.

    Nous avons acheté plusieurs essentiels en plus du matériel que nous avions qui nous été plus que nécessaire pendant notre voyage :

    • Éponge
    • Liquide vaisselle
    • Sopalin
    • Pince à barbecue
    • Torchon
    • Serviette de plage
    • Galcière
    • Lampe frontale
    • Boîte type Tupperware
    • Produit anti-moustique
    • Pommade après piqure
    • Crème solaire
    • Après solaire
    • Biafine
    • Chaussure de rivière
    • Masque et tuba

    Tout ce matériel nous a bien servit, seulement voyageant en sac à dos nous avons dû nous débarrasser d’une bonne partie… Si vous êtes dans ce cas vous trouverez une Croix Rouge à Perth, mieux vaut ça plutôt que la poubelle.

    💰 Parlons bien parlons argent

    Combien ça nous a coûté ?

    Il faut savoir tout d’abord que nous sommes en tour du monde, nous n’avons donc pas pris de billet depuis la France pour venir en Australie, ce qui a un impact sur le budget.

    Au final les campings coutaient à chaque fois entre 20€ et 25€ la nuit pour avoir un site avec électricité, il faut compter moins environ 5€ pour un site sans électricité et plus cher (désolés nous n’avons pas les prix) pour un site correspondant aux véhicules autonomes.

    Dans notre cas voici le décompte :

    • 9 nuits en camping = 241€ soit en moyenne 26,7€/nuit
    • 1 nuit à Rottnest Island = 161€/nuit
    • 8 nuit à Perth, en Airbnb = 213€ soit en moyenne 30€/nuit
    • Course + essence + restau + shopping = 1893€ soit en moyenne 70€/jour

    Combien ça aurait pu nous coûter ?

    On aurait pu faire moins cher si :

    • On avait décidé de ne faire que du camping sauvage, en sacrifiant au bout d’un moment le frigo, peu être au bout de 5 ou 6 jours maximum.
    • Nous aurions dû recharger nos appareils électroniques dans des restaus, bibliothèques municipales…
    • On avait fait aucun excès, shopping, glaces, petits plaisirs gourmands aux courses…
    • On avait pris un van beaucoup plus petit, type voiture aménagée et sans équipement.

    Mais trop de sacrifice ce n’est plus des vacances pour nous et les petits plaisirs font aussi partis du bonheur de l’aventure 🙂

    Au final

    Nous avons adoré cette vie de road trip, on s’est sentis libres d’aller et rester où on voulait, il y a bien sûr eu des moments d’inconfort notamment dans des douches publiques (gelées et sur le trottoir) ou lorsqu’on trouvait le van étroit ou que la nourriture ne nous convenait pas, mais au finale c’est 99% de moments positifs que nous gardons en mémoire.

    On vous conseille à 100% le sud-ouest australien pour un road trip, les plages sont magnifiques, il y a énormément de parcs nationaux, il est très facile de faire du camping sauvage et il y a très peu de monde, nous avons toujours eu de la place dans les campings même en réservant 2h avant, en pleine vacances scolaires et avons plus d’une fois eu de magnifiques plages pour nous tout seul !

    Une dernière chose, il est tout à fait possible de voyager en tente, en ne faisant bien entendu que des campings payant. Nous avons rencontré de nombreux voyageurs notamment australiens, qui voyageaient ainsi.

    Nous espérons que cet article vous servira, comme d’autres nous ont servi auparavant, n’hésitez pas si vous avez des questions, nous y répondrons avec plaisir !

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