Kuala Lumpur, un nom qui résonne dans nos mémoires… C’est l’aéroport qu’on a le plus traversé pendant notre tour du monde et à raison, il s’agit d’un formidable hub aérien. Au delà d’un simple transit, nous avons bien entendu profité de nos passages pour visiter la capitale de la Malaisie. Sur la totalité de ces passages, nous avons à deux reprises eu le temps d’explorer la ville. La première fois en quatre jours, la deuxième fois en 24h. Poursuivre la lecture de « Kuala Lumpur – Travel guide »
Le Pérou était un rêve pour nous, un pays qu’on se voyait visiter depuis très longtemps… Nous avons donc profité de notre tour du monde pour y séjourner ! Lamas, ruines incas, pisco étaient bien évidemment au rendez-vous… Voici donc un résumé de notre séjour péruvien !
Itinéraire de notre séjourNous avons décidé de passer trois semaines au Pérou, néanmoins nous avons dés le premier jour connu quelques déboires, vol, maladies… Nous avons dû gérer la paperasse après le vol de nos passeports et cartes bancaires (ce qui nous a bien pris 4 jours) puis sommes tombés malades (3 jours cloués au lit) en bref notre séjour a été modifié au fur et à mesure afin de s’adapter à nos petits soucis.
Nous avons réussi à sauver ce qui était le plus important pour nous ce qui compte le plus.
Comme expliqué, nous avons dû enlever des étapes de notre séjour et retournerons donc au Pérou pour visiter. ces endroits qui nous font toujours rêver.
Nous avions prévu de passer 3 jours à Huacachina, une oasis entouré de dune près de la ville d’Ica (accessible en bus depuis Lima) et de passer par le lac Titicaca pour y séjourner pour 3 ou 4 jours également.
Il n’est pas nécessaire de faire un visa, lorsque l’on possède un passeport français si :
Une fois encore on se rend compte que notre passeport est un véritable cadeau !
Si comme nous vous avez besoin de checker régulièrement si vous avez besoin d’un visa pour tel ou tel pays, nous vous conseillons le site du gouvernement qui est très bien fait.
Le Pérou est un pays extrêmement montagneux et connaît donc divers climat selon la géographie de ses lieux.
On peut peut se diviser le pays en trois zones géographiques qui ont chacune leur propre climat.
Nous n’avions pas prévu de prendre de vol 
interne pendant notre voyage au Pérou, mais avec toutes les péripéties rencontrées, nous nous sommes décidés à prendre l’avion pour ne plus perdre de temps.
Nous avons choisi la compagnie Latam pour les trois vols internes que nous avons pris.
Mais notre avis reste mitigé sur cette compagnie. D’après nos recherches c’est la meilleure compagnie péruvienne car sûre et moderne. Nous avons tout de même eu deux retards sur les trois vols dont un de 2h30 sans excuse ni explication…
C’est sans aucun doute le mode de transport le plus utilisé par les Back Packers car moins cher et très développé.
Malgré la réservation de plusieurs trajets en bus, nous avons dû annuler ces derniers. Nous avions réservé avec Cruz Del Sur, une compagnie de très bonne réputation, la plus utilisée par les touristes.
La compagnie nous a remboursé sur notre demande tous les bus réservés, après réservation via leur site. Le site est d’ailleurs très bien conçu et permet de choisir le type de bus, les horaires, la classe… La Première classe permettant d’obtenir des sièges allongés.
Il existe également d’autres compagnies et d’après nos recherches voici nos conclusions :
Bonnes compagnies
À éviter
Le taxi est un moyen de transport très répandu au Pérou, chaque ville que nous avons traversé en comptaient un grand nombre. Les aéroports en sont plein… En bref vous n’aurez pas de mal à en trouver.
Uber est également en fonction au Pérou et nous l’avons privilégié afin de ne pas avoir de mauvaise surprise. Nous n’avons jamais payé plus de 4€ pour des courses allant jusqu’à 30 minutes.
Budget
Vous trouverez de tout au Pérou, des chambres chez l’habitant à 15€ la nuit, des hôtels 3 étoiles entre 40-60€ et du luxe à plus de 150€ la nuit.
Conseil : Beaucoup d’hôtels au Pérou n’ont pas de chauffage, malgré un hiver bien frais. Faites donc attention à ce qu’il soit inclus si vous y tenez.
Nous avons eu une belle surprise au Pérou, car la nourriture péruvienne est très goûteuse, il existe de nombreuses spécialités qu’on vous recommande :
Si la gastronomie péruvienne vous intéresse particulièrement, nous vous recommandons de visiter la ville d’Arequipa, connue pour héberger de nombreux restaurants réputés.
La monnaie nationale du Pérou est le Sol.
1€ = 3,7 S
Il faut aussi savoir que dans tous les ATM du pays il est possible de retirer des Sols (jusqu’à 400 par retrait) ainsi que des Dollars américains.
Malgré cela nous avons toujours tout payé (restaurants, activités, souvenirs…) en Sol. Cependant, certains hôtels demandent à ce que la note soit réglée en carte bancaire (mais avec des frais) ou en Dollar américain et là faites attention car les conversions peuvent être assez aléatoires, nous avons payé 250 Sols de plus que prévu dans un hôtel car nous ne voulions pas payer en Dollar.
L’Amérique du Sud a une mauvaise réputation en terme de sécurité, pourtant le Pérou reste un des pays les plus sûr et a l’habitude du tourisme de masse.
Dans chaque ville vous trouverez souvent des polices du tourisme.
Néanmoins, le pays a tout de même la réputation de connaître beaucoup de vol, alors soyez toujours sur vos gardes, d’autant plus au restaurant qui est connu pour être un lieu de vol.
Dans tous les cas :
Il est aussi important de ne pas boire l’eau du robinet comme dans tout l’Amérique du Sud.
Le Pérou est un pays magnifique et son histoire fascinante ! Impossible de s’y ennuyer tant il y a a voir. Il est très facile de s’y déplacer et d’obtenir des informations car le tourisme tient une place importante dans l’économie du pays ! Vous aurez le choix en terme de logement, restaurant ou agence de voyage. Personnellement, nous avons trouvé très facile d’organiser notre séjour, quasiment tout peut se faire sur internet et si vous préférez attendre d’être sur place, il y a énormément d’agences de voyage surtout à Cuzco, vous n’aurez pas de mal à organiser quelconque activité la veille pour le lendemain. En bref n’hésitez pas si vous souhaitez partir au Pérou car le pays vaut la peine et reste très facile d’accès !
La Corée du Sud et plus précisément Séoul, n’était pas du tout prévue au programme quand nous avons décidé de partir faire un tour du monde. Pour tout vous avouer, nous n’avions même jamais parlé de cette destination… Mais après 3 mois et demi en Asie du Sud-Est, nous avions envie d’un peu de modernité et Séoul est apparue comme par enchantement sur notre planning. Et quel enchantement ! Nous avons adoré cette ville (bien que des amis à nous ai détesté) que cela soit pour ses habitants, son climat, son architecture… il y a beaucoup à voir et à faire, alors sans plus tardé voici nos recommandations !
Ce qui nous a particulèrement attiré vers Séoul est sans aucun doute son climat ! Après plus de trois mois en Asie du Sud-Est on en avait assez de l’humidité…
Nous sommes arrivés début mai et il faisait très bon, environ 23-24 degrés en journée, plus frais le soir sans aucun doute, mais chaque jour était très ensoleillé.
Les mois d’avril à juin sont sans doute les meilleurs mois pour visiter la capitale coréenne.
Le passeport français permet de ne pas avoir à faire un visa pour visiter la Corée du sud, du moment que votre séjour soit touristique et qu’il ne dépasse pas les 90 jours. Il faut également vous assurer que votre passeport soit valable encore pendant 6 mois minimum.
Rien que de se balader dans Séoul et de découvrir ses quartiers est un bonheur ! On a adoré arpenter les rues de la capitale, découvrir ses différents quartiers et noter ce qui les rendait si unique.
S’il y a un quartier à voir à Séoul, c’est sans doute celui là ! Il ne résume peut être pas à lui seul toute la ville mais compte beaucoup de qualités qui ont fait qu’on a adoré la capitale coréenne ! Le quartier compte en effet, plein de petites ruelles réparties en hanok (maisons traditionnelles coréennes) reconverties en cafés tendances et boutiques de vêtement.
ATTENTION : Pas mal de café-restaurant font une pause entre 15h30 et 17h. Le meilleur qu’on ai goûté est en face face de All day brunch (le nom était écrit seulement en coréen), tout était à base de fraise, un véritable délice mais il faut savoir que nous avons fait 1h de queue pour déguster ces petites merveilles, les lieux semblent très populaires !
Célèbre sur les réseaux sociaux, ce quartier tout comme Ikseo Dong est composé en grande partie d’hanoks. Cependant il s’agit ici d’un quartier résidentiel, même s’il y a pas mal de boutiques, restaurants… les rues les plus intéressantes sont exclusivement résidentielles, la discrétion est donc de mise. D’ailleurs, partout dans les rues des panneaux demandant le silence sont accrochés, les habitants devant être exaspérés par les touristes.
La balade y est très sympa car plutôt silencieuse, bien qu’il y ai foule. On y découvre une architecture à la fois ancienne et moderne, en soi tout ce qui représente Séoul ainsi que de nombreuses jeunes filles arborant un hanbok, la robe traditionnelle coréenne.
Bon à savoir : Si vous voulez également vous prendre en photo en tenue traditionnelle, de nombreuses boutiques louent des vêtements aux alentours de ce quartier et partout dans Séoul.
Myeongdong
Quartier du shopping par excellence, vous n’aurez aucun mal à y trouver de nouvelles tenues qui viendront remplir votre valise… C’est aussi l’endroit idéal pour découvrir les magasins de beauté coréens. Car si vous ne le saviez pas, le pays s’en ai fait la spécialité. Crème, maquillage, masque… D’ailleurs saviez-vous que le masque en tissu y a été inventé ?
Insadong
Ce joli quartier entre Ikseo Dong et Cheonggyecheon est plein de petites boutiques vintages, de cafés qui donnent tous envie de se poser et de rues piétonnes, c’est vraiment un plaisir de s’y balader…
Pour changer complètement d’ambiance le quartier d’Itaeo Dong est parfait. Ici on trouve des grecs, pâtisseries turques, glaces italiennes et surtout des bars, des bars par dizaine pour faire la fête ! Ce n’est rien d’autre que le quartier étranger.
Visiter les temples d’une ville en Asie est un peu une étape obligatoire, il n’y a rien de plus efficace pour découvrir la culture d’un pays de façon gratuite…
En ce qui concerne les musées, beaucoup offrent leurs collections permanentes gratuitement au public, ce qui a fait qu’on aime d’autant plus Séoul…
Si on vient en Corée du Sud, on connaît en général un peu son histoire, notamment sur la séparation du pays en deux et le conflit qui en a découlé. Mais si vous voulez en savoir plus sur la fondation de la Corée, la domination japonaise et la guerre, c’est dans ce petit musée qu’il faut aller, nous en avons beaucoup appris.
ATTENTION : Il y a quelques traductions mais seulement en anglais.
Prix : Gratuit, alors foncez !
Métro : Gwanghwamun
Il s’agit d’un musée retraçant l’histoire de la Corée depuis des millénaires à l’époque moderne, à travers une collection d’objets et d’œuvres d’art. Le musée est sympa, mais trop petit à notre goût. Si vous n’êtes à Séoul que pour quelques jours il n’est pas forcément interessant de le visiter car très éloigné de tout. Néanmoins, on a beaucoup aimé les environs calmes et le parc qui l’entoure.
Prix : Collections permanentes gratuites
Métro : Seobinggo
Fondé en 1395, ce temple est le siège de l’ordre Jogye (bouddhisme) Il nous a surtout plus pour ses guirlandes qui l’entouraient, donnant un aspect dotant plus coloré au lieu. L’intérieur n’est pas très grand, mais nous avons aimé observer les chants et prières et surtout noter la différence avec d’autres temples bouddhistes d’Asie. Ici les gens prient sur des matelas et non à même le sol, comme on l’avait vu jusqu’ici…
Prix : Entrée gratuite
Situé dans le quartier de Gangnam, c’est un joli temple bouddhiste divisé en plusieurs bâtisses, une fois encore très coloré.
Prix : Entrée gratuite
Métro : Samseong
Il s’agit d’un sanctuaire confucéen, dédié aux membres de la famille royale coréenne. Sa visite se fait exclusivement accompagnée d’un guide (sauf le samedi) qui vous expliquera tous les détails à savoir sur les lieux.
Prix : 1000 Wons
Métro : Jongno
Si on veut comprendre l’histoire de la Corée dans son ensemble la visite des palais est une étape primordiale. C’est aussi un moyen d’observer les visiteurs en tenues traditionnelles, portant le hanbok, il paraîtrait que si on en porte un l’entrée est gratuite. On vous recommande d’acheter le pass Combination ticket for palaces, donnant accès aux cinq palais principaux qui coûte 10.000 Wons et vous fait économiser de l’argent et du temps !
Il s’agit du palais principal de la ville, ayant été une résidence royale pendant des siècles. Construit en 1394 par le roi Taejo, fondateur et premier roi de la dynastie Joseon, dont vous entendrez beaucoup parler si vous vous intéressez à l’histoire coréenne, il est détruit au début du XXe par les japonais qui envahissent le pays. Depuis les années 1990, le gouvernement s’efforce de construire le palais, qui était immense.
Il nous a beaucoup rappelé la Cité Interdite de Pékin. On vous recommande d’y passer au moins 2/3h les lieux étant immenses et d’y venir le plus tôt possible en évitant le week-end car c’est un des endroits les plus visité de Séoul ! Notez qu’on peut y prendre un thé traditionnel accompagné de petites pâtisseries, un moment vraiment plaisant !
Prix : 3000 Wons, inclus dans les pass Combination ticket for palaces
Horaires : 9h-18h
Métro : Anguk
Il s’agit d’un Palais Royal qui a servi une fois de plus à la dynastie Joseon. Architecturalement parlent, il ressemble énormément au palais Gyeongbokgung, mais contrairement à lui on peut à plusieurs reprises en voir l’intérieur, bien que les pièces soient vides. Ce qui fait également sa différence tien dans son jardin, la visite est indiquée seulement comme guidée, pourtant une fois le guide arrivé il nous a expliqué que l’on pouvait se séparer du groupe si on le souhaitait, ce qu’on a fait… Le palais est très beau et nous vous le recommandons mais si vous n’avez que 3/4 jours dans la capitale coréenne, passez votre chemin et visitez plutôt Gyeongbokgung
Prix : 3000 Wons, inclus dans les pass Combination ticket for palaces
Métro : Changdeokgung
C’est sans aucun doute le plus petit palais qu’on ai visité, il n’y que quelques bâtiments qui le compose, néanmoins le jardin qui l’entoure est très agréable et vous y trouvez également le musée d’art contemporain.
Prix : 1000 Wons, inclus dans les pass Combination ticket for palaces
Métro : City Hall
Un des endroits qu’on a préféré à Séoul, il s’agit d’un petit canal traversant la ville sur 5km et où une jolie promenade a été aménagée. Les gens y viennent le week-end ou traverse les lieux à midi pour aller déjeuner entre deux réunions. Un lieu vraiment agréable…
Si vous êtes du côté de Gangnam, ne manquez pas cette jolie bibliothèque dans le grand centre commercial COEX Mall. Bien que petite, elle ne peut que vous plaire.
Métro : Samseong
Cinquième plus haute tour du monde, vous trouverez des centres commerciaux remplies de boutiques et restaurant juste en face. Ce qui nous a le plus plu, c’est le petit lac au pied de la tour. On vous conseilles d’y venir à la nuit tombée pour en faire le tour et admirer les lumière qui émane de la Sky Seoul. Vous trouverez également non loin de là le parc d’attractions Lotte.
Métro : Jamsil
Ne ratez pas le spectacle de lumière au pont Banpo les soirs de printemps et d’été, beaucoup de famille et de jeunes se réunissent pour pique-niquer en admirant le pont. Vous trouverez aussi sur place une tonne de camion de street food.
Métro : Sinbanpo
Vous souhaitez prendre un peu de hauteur, le parc Namsan possède un funiculaire qui vous emmènera sur la célèbre butte de Séoul, où un petit parc vous attend. Il est également possible de faire la route à pied.
Prix : 9500 Wons aller-retour
Métro : Namsan dong
Pour tout vous avouer on était heureux d’avoir une cuisine et de se faire nous même à manger à Séoul (pour les courses on vous conseille Lotte Mart), mais on a tout de même testé de bonne adresses, que voici :
Les transports en commun à Séoul sont très faciles à comprendre. Pour les métros, la direction est toujours indiquée ainsi que les stations principales que dessert le métro sur chaque quai. On vous conseille tout de même d’avoir un plan du métro avec vous en permanence, sur votre téléphone par exemple. Les rames sont également très propres et relativement neufs.
Dans chaque wagon : vous avez des sièges réservés sur un personnes âgées, femmes enceintes… et personne ne s’y assoit sauf les personnes concernées, on sent qu’il y a un grand respect pour ce genre de chose ici.
La T money card : Il s’agit d’une carte rechargeable, qui permet d’économiser car le prix d’un ticket est plus cher à l’unité qu’en utilisant cette carte. Elle s’achète en gare directement dans les distributeurs (il y en a plusieurs, on a pris la plus basique, mais il y en a aussi avec des réductions touristiques ou avec réduction personnes âgées, étudiant…)
En tant que capitale Séoul regorge d’hôtel. Visitant la ville pendant notre tour du monde notre budget était plus serré que pendant des vacances classiques.
Nous avons donc opté pour une auberge de jeunesse proposant des chambres privées et ce fût une très belle surprise. Le personnel était adorable, la cuisine parfaitement équipée et l’emplacement top ! On vous recommande donc chaudement Sunny Guesthouse Seoul City, nous avons payé 35€/nuit pour une chambre double avec le petit dej buffet inclus et l’accès illimité à la cuisine et à la machine à laver.
On peut souvent avoir du mal à retirer de l’argent. On vous conseille donc de retirer à l’aéroport. Nous avons retiré à city bank et cela à très bien marché. Il faut savoir qu’une fois qu’on a choisi le montant à l’ATM, on choisi le type de billet qu’on veut. Exemple nous avons retirer 300.000 Wong et avons demandé 30 billets de 10.000 Wongs
Séoul fût une belle surprise pour nous, nous n’avions pas du tout prévue de visiter la Corée du Sud pendant notre tour du mondeet gardons un très bon souvenir de nos 10 jours là bas. Nous sommes certains d’y retourner afin d’en savoir plus sur ce pays qui nous a réellement charmé !
Second road trip de notre tour du monde, nous avions hâte de découvrir la Nouvelle Zélande. Après avoir parcouru l’Australie en van, nous avons testé un autre type de road trip, cette fois ci en combinant la voiture et la tente. Nous avons choisi un mode plus économique, la location de van en Nouvelle Zélande étant bien plus élevée qu’en Australie à notre goût.
Nous avons donc traversé le pays durant un mois et ce fût jusqu’à ce jour, l’un des plus beaux voyages que nous ayons fait, les paysages néozélandais étant particulièrement spectaculaires.
C’était également pour nous l’occasion de découvrir les décors des mythiques trilogies de Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit ! Étant de véritable fans de l’œuvre de Tolkien !
Nous vous présentons donc ici notre itinéraire et nos conseils en espérant vous aider au mieux !
Comme expliqué plus haut, nous avons choisi de faire du camping en tente afin de faire des économies. Parcourant la Nouvelle Zélande en Février, cela reste très confortable, les températures étant chaudes. Nous n’avons pas eu de nuit très fraîche, excepté dans le sud près de Te Anau, où pendant la nuit nous avons atteint le 2 degrés.
Nous vous conseillons de vous équiper avant de partir en Nouvelle Zélande, les prix étant souvent plus élevés dans le pays. Ne pouvant faire ainsi, nous avons acheté tout notre matériel sur place, entre Katmandou (spécialistes mais très cher) et Warehouse (Bad gamme mais pas cher)
Le quartier idéal pour faire le plein de matériel à Auckland, se trouve sans aucun doute vers Broadway. Vous y trouverez Warehouse, Taupo7, Kathmandou…
Si vous souhaitez revendre votre matériel de camping comme nous à la fin de votre séjour, prenez-vous y à l’avance sur la page Facebook des français en Nouvelle Zélande ou d’autres pages de la sorte.
Arrivant depuis Perth, nous avons atterri en Nouvelle Zélande à Auckland. Pour tout vous avouer ce fût le pire vol de notre vie, nous avons traversé un orage de nuit et les turbulences étaient très fortes, les passagers étaient assez paniqués, on a même eu le droit à des cris et des pleurs… Enfin bref, on est très heureux d’arriver sains et saufs à l’aéroport d’Auckland qui est au passage très agréable et nous a d’emblée plongé déjà dans l’ambiance maori ce qui n’était pas pour nous déplaire.
🚖Bon à savoirAuckland depuis l’aéroport :
40$ uber aéroport – centre ville
19$ /pers en SkyBus depuis aéroport
Promenade dans la ville
Mount Eden
Un jolie parc avec en son centre un volcan, dont le célèbre cratère offre une magnifique vue sur la ville. Nous avons beaucoup aimé ce parc qui nous a plongé dés le début de notre voyage dans les décors du film de Peter Jackson, Le seigneur des anneaux ! Non pas qu’il ai tourné sur place, pourtant le lieu nous a vraiment rappelé les décors du film !
Rangitoto
L’île de Rangitoto est accessible par ferry (4 à 5 par jour) depuis le port d’Auckland.
Prix : 36$ aller retour
Nous vous conseillons de prendre le ferry de 9h30 et de rentrer par celui de 12h30.
L’île offre de jolies treks :
Comptez 2h de monter et 1h pour redescendre. Tout dépend de votre rythme, personnellement nous l’avons fait très doucement en effectuant de nombreuses pauses.
Devonport
Nous vous présentons ce quartier, bien qu’ayant été déçus par sa découverte. Il reste pourtant toujours indiqué comme un immanquable à faire à Auckland.
Prix : accessible en ferry, comptez 14$ l’aller-retour
Il s’agit d’une jolie ville portuaire à 10min en ferry d’Auckland. Sachez qu’il est possible avec le bateau de 12h45 d’y aller depuis Rangitoto.
Alors que voir dans ce quartier :
Ponsonby
Il s’agit d’un petit quartier d’Auckland, qui comporte un nombre impressionnat de petits cafés et est idéal pour le brunch. Nous y avons également vu de belles maisons, notamment dans Hamilton Road.
Le quartier permet de rallier un port qui offre une magnifique vue sur la Harbour Bridge, on ne peut donc que vous recommander la balade !
Le coup de la vie est relativement élevé en Nouvelle Zélande, les logements le sont donc aussi.
Souhaitant être au cœur de la ville nous n’avons pas commencé immédiatement à faire du camping, d’ailleurs dans la plus part des grandes villes, il n’y a pas de camping.
De plus, dormir au cœur d’Auckland nous a permis d’économiser sur les transports, puisque nous avons quasiment tout fait à pied.
Nous avons donc séjourné dans un appartement d’une résidence étudiante, tout près de la fac.
C’est une très bonne alternative et un rapport qualité-prix vraiment pas mal (vous verrez que nous avons même séjourné au sein de l’Université de Wellington)
Nous ne sommes pas vraiment adeptes des rubriques « Où manger », ou plutôt nous ne les lisons jamais sur les autres blogs, adorant découvrir par nous même de nouveaux restaurants en nous promenant. Néanmoins, Auckland étant une véritable pépite en terme de nourriture, voici nos trouvailles.
Le soir :
Le petit dej :
Goûter :
Boire un verre :
Auckland-Rotorua : 230 km
En partant pour Rotorua nous avons récupéré notre voiture, autant vous dire que ça nous a changé du van XD, mais comme expliqué plutôt les vans étaient plus chers qu’en Australie et tester un autre moyen de visiter la Nouvelle Zélande était très tentant. Sachez qu’il n’y a pas d’autoroute en Nouvelle Zélande, en tout cas nous n’en avons pas parcouru, il n’y a « que » de belles routes qui traversent la nature néo-zélandaise. Ces routes ne comportent souvent qu’une seule voie, mais sont pourtant très rarement bouchées, de plus nous n’avons traversé aucun péage. Cette première étape de notre Road trip, nous a d’emblée plongé dans la culture Maorie, Rotorua étant très populaire pour ça ! Il y a nombre de choses à y faire on vous recommande donc d’y passer quelques jours.
Wai o Tapu
Prix : 32.5$/pers
Haku fall
Ces superbes cascades, qui n’étaient à priori pas prévues dans notre programme, ont été un véritable coup de cœur pour nous !
Depuis le parking, il faut marcher environ 15 minutes avant de pouvoir admirer la couleur bleu azur de ses eaux !
Un nombre incalculable d’activités s’y réserve afin de découvrir les chûtes sous différentes facettes :
Waimangu park
Ce très grand parc géothermique a été particulièrement agréable à visiter.
Il est très différent de Wai O Tapu, qui vous en met plein la vue en très peu de temps.
Ici les points de vue sont beaucoup plus larges, la marche plus longue et l’espace plus grand !
On aurait pu y passer toute la journée, mais l’avons visité en 4h30, une balade qui nous aura permis de voir des geysers, volcans, rivières, lacs…
Prix : 40$ /34$ étudiant.
Waitomo Cave
Il s’agit d’une grotte pleine de vers luisants ! La visite commence par une explication sur les roches et se termine par un tour en barque pour admirer de plus près ces petites bêtes luisantes. Malgré la forte densité de touriste, le lieu est magnifique !
Prix : 54$, on vous conseille de réserver à l’avance pour être sûr d’obtenir un horaire qui vous convient, car la grotte ne se visite qu’avec un guide pendant plus d’1h. De nombreux sites vendent des tickets.
Ruakuri Cave
Nous avions hâte de visiter cette grotte moins connue car ne possède pas autant de vers luisants que la grotte Waitomo. Hâte, car il s’agit du lieu de tournage de la grotte de Golum, dans les deux trilogies de Peter Jackson « Le Seigneur des Anneaux » et « Le Hobbit ».
La grotte est beaucoup plus grande que sa voisine et se visite avec un guide pendant 2h. On y découvre de magnifiques stalactites et une formation rocheuse tout à fait originale.
Prix : 76$ ou 94$ en combo avec Waitomo Cave. La visite était agréable mais un peu ennuyeuse quand on vient juste de visiter Waitomo Cave.
Hobbiton
Hors de question de venir en Nouvelle Zélande sans passer par la case Hobbiton ! Le village a été laissé intacte après le tournage du film « Le Hobbit » pour le plus grand plaisir des fans (comme nous)
Cette visite guidée se fait par groupe et vous fait traverser le village de l’entrée jusqu’au fameux Dragon Vert, en passant par les maisons de Sam et des Sacquet. Nous avons beaucoup aimé, bien que la visite se fasse au pas de course… Si on avait su on aurait réservé deux visites afin de découvrir les lieux pendant la première et de faire des photos pendant la seconde, car il a été difficile d’allier les deux en 1h.
Prix : 80$ – Réservation obligatoire plusieurs jours (semaines) à l’avance.
Vous trouverez un grands nombres de camping proposant des termes, la région en est pleine, de bons bains chauds naturels qui sentent le souffre hummmm. Sérieusement c’est agréable une nuit mais c’est cher !
Nous avons testé deux campings près de Rotorua
Rotorua – Tongariro : 135 km
Le Tongariro National Park, abrite sans aucun doute le trek le plus connu de Nouvelle Zélande. Un trek de 19,4km qui vous fait découvrir en quelques heures ce que la Nouvelle Zélande a de plus beau : Sa nature diverse et spectaculaire !
Vous y croiserez des lacs émeraudes, des volcans rouges, des pentes aussi raides que possible et des fleurs par milliers !
En gros le plus beau trek qu’on est fait !
Transport
Le Tongariro Alpine Crossing n’est pas une boucle on part d’un point A et on repart de l’autre côté.
Il y a donc deux techniques :
La première solution est la meilleure pour nous car elle est beaucoup moins stressante, le dernier shuttle étant aux alentours de 16h on a un temps limité pour faire le trek. De plus, finir épuisé le trek et devoir attendre un bus… Non merci on était très heureux de retrouver notre voiture et tout son contenu dès la fin de notre aventure !
Nous vous recommandons également de réserver votre shuttle en ligne ou auprès de votre hôtel, il y a bien sûr toujours de la place en prenant un ticket directement en arrivant sur place (si vous vous garez à la fin) mais le nombre étant limité, vous risquez d’attendre plusieurs minutes (voir des heures) avant d’en avoir un.
Prix : Comptez 30$ l’aller.
Horaires
Nous vous conseillons de commencer le trek le plus tôt possible, afin de profiter pleinement des paysages. Cette randonnée étant très célèbre vous y verrez de nombreux touristes et certains passages étroits peuvent être embouteillés lorsqu’il y a du monde, pas très agréable de faire la queue…
Météo
Nous avons effectué ce trek début février, la période était donc idéale ! Cependant, le temps est extrêmement changeant, il faut donc bien prendre en compte qu’on peut passer de 4 degrés à 25 degrés et inversement, en quelques heures.
Pour notre part nous avons débuté le trek complètement gelés et l’avons fini en nage tant il faisait chaud ! Au point d’avoir des parties du visages cramées par le soleil comme ci on était au ski !
Pensez donc absolument à vous munir de
Autres informations
Un camping très agréable et proche de la sortie du Tongariro (10 minutes en voiture) qui organise également des shuttle pour s’y rendre et vous ramenez.
Tongariro – Wellington : 320 km
Impossible de parcourir la Nouvelle Zélande, sans passer par sa capitale ! En premier lieu vous y trouverez le ferry pour passer sur l’île du sud, et il serait vraiment dommage de ne pas s’y arrêter… Sachez d’ailleurs que la ville est ravissante et pleine de petites boutiques, restaurants et autres stops originaux ! Elle nous a un peu rappeler certains quartier de San Francisco d’ailleurs…
Cuba Street : Une des rues piétonnes les plus connues de la ville, pleine de restaus et de boutiques vintage. En plus de cela, les vendredi et samedi soirs divers camions de street food s’y installent !
Mercer Street : Une des artères où vous trouverez le plus de boutiques notamment de camping dont un outlet Katmandou !
Lambton Quay : On vous conseille vivement d’utiliser le câble car pour visiter le jardin botanique de la ville (gratuit mais décevant)
Prix : 4$ l’aller
Les studios Weta : Si vous êtes fans des trilogies « Le Seigneurs des Anneaux » et « Le Hobbit » ou encore « Le Monde de Narnia » et « King Kong », vous serez ravis d’en apprendre plus sur le rôle qu’on jouait les studios Weta dans la conception des décors et accessoires de ces films. La visite est guidée et donc pleine de détails intéressants, mais si vous ne parlez pas un mot d’anglais, vous risquez fortement de vous y ennuyer…
Mont Victoria : Même si l’agitation de Wellington n’est pas intense, cela fait toujours du bien de se retrouver au calme, dans un parc, en tout cas nous nous adorons ça ! Et qui sait ? Vous retrouverez peut être le lieu où Frodon, Sam, Pippin et Merry fuient un des cavaliers noirs… Dans notre cas impossible de trouver l’arbre en question qui leur a servi de cachette.
Les grandes villes sont pleines de tentations pour les petits campeurs que nous étions et nous en avons bien profité.
Campus Summer Stays : Comme expliqué précédemment, c’est au cœur même de la fac de Wellington que nous avons dormi !
Nous avons donc eu une chambre étudiante avec salle de bain à partager (nickel) avec les étudiants, le tout très bien placé dans les collines de la ville avec donc une vue imprenable sur Wellington !
Beaucoup nous avaient recommandé de ne visiter que le sud du pays, et bien nous sommes ravies d’avoir commencé par l’île du Nord ! Nous ne nous attendions pas à voir des paysages aussi vallonnés, des villes aussi jolies (et pleine de restaurant)
Premier road-trip en van de notre tour du monde, et pas l’un des moindres nous avons décidé (un peu à la dernière minute) de passer le mois de janvier en Australie.
Nous avions déjà visité ce merveilleux pays et eu un énorme coup de cœur pour lui.
Après avoir visité il y a deux ans Sydney, Melbourne, Uluru et Perth nous avons décidé de pousser plus loin dans le sud-ouest et n’avons pas été déçus. Cette côte regorge de plages plus belles les unes que les autres, de kangourous en liberté par centaine et surtout est largement moins touristique que la côte-est et sa célèbre barrière de corail.
Nous vous livrons donc ici notre itinéraire en espérant vous aider à préparer le votre ou à vous faire découvrir cette magnifique région du Western Australia !
Le Western Australia est une région assez particulière car ne compte qu’une seule grande ville Perth, d’ailleurs, c’est une de villes les plus isolée d’Australie car la plus proche d’elle se trouve à plus de 3000 km et n’est autre qu’Adélaide.
C’est donc à Perth que nous avons débuté notre road trip, passage obligé afin d’arriver par un aéroport international dans cette région.
Perth, capitale de l’état du Western Australia est une jolie ville qui compte de magnifiques plages. On ne peut pas dire qu’il y ai beaucoup d’ambiance hormis le week-end et encore… car il faut savoir qu’à partir de 21h la ville devient déserte… Mais ce n’est pas pour ça que nous y sommes retournés.
La ville était parfaite pour organiser ce road-trip ! D’ailleurs si vous voulez en savoir plus sur nos conseils dans la location et la vie en van c’est par ici !
Les plages
Toutes ces plages comptent des parkings gratuits juste en face, mais attention car il se remplissent assez vite (bien qu’on ai toujours trouvé une place même après 12h passé)
Freemantle
Cette jolie ville, qui passe pour un quartier de Perth a été un véritable coup de cœur pour nous ! Nous avons adoré son architecture Belle Epoque, ses marchés et restaurants.
Elisabeth Quay
Que ce soit pour y manger ou simplement pour son ambiance, on vous conseille vraiment d’y passer une soirée !
Sorrento Quay
Parfait pour y dîner le soir, vous y trouverez de nombreux restaurants à tous les prix.
Le centre ville
Vous trouverez de jolies rue commerçantes piétonnes entre Hay street mall et King Street, avec des petites boutiques de vêtements, de l’électronique ou encore David John’s l’équivalant des Galeries Lafayette.
Rottnest Island
Si vous passez au moins deux jours plein à Perth, vous devez absolument consacrer une journée à cette île ! Retrouvez notre article complet à son sujet !
Sorrento Quay : Commençant notre road trip à Perth et après quelques nuits en Airbnb nous avons tout simplement dormi sur ce parking dans notre joli van !
L’endroit est parfait car :
En savoir plus sur nos conseils pour le camping sauvage
Perth-Bunbury : 200km
Deuxième étape de notre Road trip la petite bourgade de Bunbury compte un célèbre lac, à la couleur bleu azur étonnante et à l’eau tiède, très agréable : Le Black Diamond Lake !
Pepper mint grove beach : 40$ par site avec électricité. Petit camping offrant douches chaudes, cuisine équipée, barbuc…
Bunbury – Busselton : 60km
Nous avions hâte d’arriver à Busselton et n’avons pas été déçus du trajet.
Un immanquable reste Eagle Bay l’une des plus belles plages qu’on aura fait durant ce road trip et sûrement une des plus belles qu’on aura vu ! Imaginez vous, une magnifique plage tout en longueur, une eau translucide et un sable parfaitement fin ! Nous y avons même vu des dauphins tôt le matin !
En camping sauvage bien sûr : Nous nous sommes garés dans Gypsy Street face à un square pour enfant en face des douche/WC. Face aux habitations. Le coin était très tranquille et nous n’avons pas eu de soucis bien qu’on ait été un peu stressés d’y dormir l’endroit n’étant pas très discret, mais il n’y avait pas de parking proche.
Busselton – Margaret River : 50 km
La ville la plus importante que nous avons croisé depuis notre départ de Perth en direction du sud. Margaret River est une charmante petite ville qui compte nombre de petits cafés sympathiques.
Il est aussi possible d’y faire des courses bien que les prix soit assez élevés ! Une fois encore vous pouvez vous référez à notre article pour organiser votre road trip en Australie.
Dégustation de vins gratuites
La région alentours est réputée dans le monde entier pour ses vins et offre dans ses vignobles des dégustations gratuites, alors foncez !
Plage
On vous conseille vraiment de prendre le temps de vous rendre sur la magnifique plage de Gnarabup. Cette plage sauvage nous a vraiment bluffé, une promenade dans les environs vaut vraiment le détour ! Cependant la baignade n’y est pas vraiment possible, les vagues étant très importante, vous trouverez cependant à 2km d’ici une plage beaucoup plus paisible pour la baignade, avec douche/WC
Sur Gas Bay Road : Vous trouverez un parking où on est pas dérangé pour dormir gratuitement face à une magnifique plage. Ne pas confondre avec la plage juste à côté Gnarabup où il y a des toilette, douche et un bar et où on risque de se faire repérer plus facilement.
Margaret River – Augusta : 40 km
La jolie petite ville d’Augusta est vraiment très agréable à visiter pour son Cape to Cape Track, c’est d’ailleurs ici qu’on a trouvé un de nos campings préférés en Australie !
Cape to Cape Track
Ce merveilleux trek qui débute tout au nord vers Bunbury et finit à Augusta se découvre entièrement sur 3 jours. Enfin d’en voir une jolie partie tout de même, sans le faire entièrement, nous sommes partis du point final, tout au sud d’Augusta et avons marché quelques heures le long de la côte. Très agréable. On vous le recommande pour ses points de vue sur la côte et la diversités des paysages !
Flinders bay camp : Nous y avons passé notre séjour, pour 44$ la nuit, pour 2 sur un powered site avec barbuc, eau chaude… pas mal du tout !
Augusta – Pemberton : 125 km
La jolie petite ville de Pemberton est connue pour sa Boranup Karri Forrest dominée par des Eucalyptus immenses !
La villes est mignonne et très verdoyante ! Vous pourrez vous y ravitailler mais nous n’y avons pas dormi car il pleuvait lors de notre passage et que ça n’était donc pas propice aux visites. Nous avons donc tout de même fait un tour dans la forêt puis repris la route.
Pemberton – Walpole : 120 km
Tout comme Pemberton, la jolie ville de Walpole est parfaite pour se ravitailler, n’oubliez pas que les prix y sont nettement plus chers qu’à Perth ! Vous y trouverez également des restaurants, boutiques…
Ce parc, qui est en fait une magnifique forêt est recouverte d’arbres géants en tout genre ! Comptez tout de même 19$ l’entrée.
Connue pour sa beauté, la jolie plage de Shelly beach vaut un petit arrêt !
Walpole Rest Point Caravane Park : Un camping faisant parti du club de Top Park, pour 40$ la nuit en été.
Walpole – Denmark : 60km
Plus grande que Walpole ou Pemberton, vous y trouverez pharmacie, hôtels, restaurants… Denmark était un des points qu’on attendait le plus. La ville étant réputée pour abriter de magnifiques plages ! Nous n’avons pas testé les vignobles, mais il semblerait qu’il y en ai pas mal autour de la ville !
Plage
Bon à savoir :
Nous avons passé notre séjour à Denmark en plein centre ville, dans une rue entre le parc et un petit hôtel. Cependant faites attention à chaque fois que vous faites du camping sauvage réveillez vous vers 6h max, pour ne pas vous faire repérer, les gens se lèvent très tôt en Australie !
Il y a des toilettes dans le petit parc en centre ville, donc l’endroit est idéal !
Denmark – Albany : 50km
Albany est sans aucun doute la plus grande ville qu’on est traversée durant ce road trip hormis Perth. On vous recommande d’y faire de bonnes courses car vous y trouverez des prix bien moins chers. La ville compte également un Mc do, un Dôme, la célèbre enseigne australienne… Elle réserve aussi bon nombre de jolies plages !
Plages
Une plage aussi belle que déserte où vous serez vraiment tranquille.
L’entrée est gratuite et se fait par la Frenchmans Bay Road.
Albany – Esperance : 480km
Sans aucun doute, la ville que nous avons préféré durant ce road trip, elle regorge de trésors plus appréciables les uns que les autres ! La ville est assez grande comparée aux bourgades qu’on a traversé, bien que plus petite qu’Albany
Si comme nous un de vos matériels électroniques vous lâche on vous recommande, Dick’s sur Dempster’s Street pour acheter tout ce qu’il vous faut notamment un adaptateur XD
Camping
Le Bathers paradise caravan park, nous a vraiment plus. Il n’est pas très grand. Mais la cuisine équipée est agréable et le personnel très sympathique. Comptez 28$/nuit pour un powered site.
Camping sauvage
On a eu l’impression que pas mal de monde faisait du camping sauvage sur Twiligh beach, mais comme toujours c’est à vos risques et périls.
En savoir plus sur nos conseils pour le camping sauvage
Esperance – Lucie Bay = 62 km
Lucky Bay fait partie du Cape Legrand National Park, la plage est connue pour y abriter une colonie de kangourou et pour son sable très particulier.
L’entrée : Comptez 13$ par voiture pour la journée au parc qui en dehors de Lucky Bay, offre diverses belles randonnées à faire.
Lucky Bay : Il s’agit d’une magnifique plage à l’eau turquoise. Le sable blanc ressemblant à de la neige tant pour sa couleur que pour sa texture, il reste constamment humide a cause des marées et est donc assez dur.
Pas mal de voiture se garent directement sur le sable même si un parking est prévu.
Comme expliqué une colonie de kangourou réside ici donc vous avez de grandes chances d’en voir ! Nous y avons été deux fois et les deux fois nous les avons vu entre trois et six à chaque fois.
Vous trouverez également un marchant de glace sur la plage en haute saison.
Il est tout à fait possible de camper Cape Legrand National Park, mais il faut vraiment s’y prendre à l’avance. Le parc compte bien entendu d’autres plages, ainsi que de charmantes randonnées.
Esperance – Wave Rock = 380 km
Nous avons décidé par nécessité mais également pour changer d’ambiance de rentrer par les terres. Les routes sont complètement désertiques, ce dont on avait l’habitude, mais les couleurs rougeâtres sont d’autant plus belles.
C’est surtout pour Wave Rock que nous sommes passés par là ! Il s’agit d’une formation rocheuse ressemblant à une vague à cause de l’érosion.
L’entrée : 12$ par véhicule avec 4 personne maximum à bord.
Plusieurs treks dont Hyden Rock walk qui permet de monter sur le Rocher ou The Breakers trail qui fait un tour dans la nature environnante, ont été balisés et vous permettent donc de vous promener et de découvrir les environs sans problème.
Pensez tout de même à prendre de l’eau, de la crème solaire, un répulsif et un chapeau, car il peut y faire très très chaud !
Un camping est disponible sur place, ainsi qu’un restau qui ferme très tôt comme souvent dans l’Ouest australien, ainsi que des toilettes publiques…
Wave Rock – Perth = 334 kilomètres
Ce road trip australien, nous aura permis de découvrir une nouvelle partie de l’Australie, sans aucun doute notre région préférée désormais ! Nous vous la recommandons chaudement, autant pour ses plages de rêve, que pour ces prix attractifs, beaucoup moins chers que sur la côte-est. Et puis qui n’a jamais rêver d’un road trip en Australie… C’est vraiment la côte rêvée pour ça !
L’Inde, sans doute le pays que nous redoutions le plus. Mais qui était très important de visiter pour nous. Nous l’avons envisagé comme un challenge et à aucun moment nous n’avons regretté ce choix.
Nous avions beaucoup d’aprioris avant notre arrivée en Inde.
C’est même sûrement LE PAYS sur lequel nous avions le plus de préjugés. Nous avons donc appris à vivre pendant 18 jours avec les bons, comme les mauvais côtés de cet immense pays. Quand on souhaite découvrir une nouvelle culture, un nouvel endroit, il faut faire avec et essayer d’oublier tout ce que l’on croit savoir, nous avions fait la même chose quand nous avons décidé de visiter la Chine quelques années auparavant.
Sans doute une des premières choses à faire même si cela est très facile.
Il vous suffit de vous rendre sur le site officiel : https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
Et de faire votre demande en ligne contre 105€.
Nous avons obtenue une réponse sous 3 jours, il ne vous reste plus qu’à imprimer votre visa et de le présenter à votre arrivée. Par la suite on ne nous l’a plus jamais demandé. Le visa est valable 60 jours à partir de votre arrivée en Inde et vous avez 4 mois pour vous rendre dans le pays.
Nous étions en Inde en Décembre, ce qui est une bonne période niveau météo, mais nous aurions préféré y être en Novembre pour avoir des températures plus douces le soir.
Nous avons principalement visité le nord de l’Inde entre le Radjastan, l’Uttar Pradesh et Delhi. Les températures étaient agréables la journée entre 24 et 27 degrés, par contre le soir et tôt le matin il faisait froid, nous avons eu jusqu’à 7 degrés à Agra à 6h du matin.
Pour ce qui est de Goa, plus au sud, le mois de décembre était parfait !
Il est très facile de circuler en Inde, vous aurez aussi bien la possibilité de voyager en train, en avion ou en voiture.
🚇TRAIN
Les distances entre les villes que nous avons choisi de visiter étant considérables, nous ne voulions pas perdre de temps dans les trains, nous en aurions eu pour 5h minimum et les trains indiens sont réputés pour leur retard.
Mais nous avons trouvé un article détaillé sur la façon de prendre le train en Inde, si cela vous intéresse, car c’est le moyen de transport que beaucoup choisissent, c’est une véritable expérience et les prix sont très accessibles.
https://www.a-ticket-to-ride.com/prendre-train-inde
✈️AVION
Concernant les avions nous avons pris différentes compagnies à chaque fois pour de petits vols de 1H/1h30
Il s’agit de compagnies low-cost qui pour des vols aussi courts facturent les repas et boissons si vous en souhaitez.
En tout cas ce qu’on peut vous dire c’est que c’est le pays où nous avons à chaque fois eu nos sacs le plus rapidement.
Si vous nous suivez depuis un moment vous savez que nous sommes parties avec un sac 40L chacun, qui passe en cabine, malheureusement lorsqu’ils sont pesés ils ne passent pas toujours car ils font à peu près 10Kg chacun. Néanmoins, nos billets même pris avec des compagnies low-cost incluaient toujours un bagage en soute, nous en avons donc profité.
On vous recommande également en dehors de Delhi et Mumbai, de ne pas arriver 3h avant le vol. Les aéroports comme Agra, Varanasi… étant assez petits nous embarquions à chaque fois 15 minutes à peine avant le décollage, et il n’y avait pas souvent grand chose dans ces tout petits aéroports.
Il faut aussi noter qu’un billet d’avion ou une réservation avec votre nom mentionné est nécessaire pour pénétrer dans l’aéroport. Penser donc à les imprimer ! À Jaipur nous ne pouvions pas rentrer dans l’aéroport, heureusement un guichet de notre compagnie était à l’extérieur et nous a facturé l’impression afin que l’agent de sécurité nous laisse entrer.
🚖VOITURE
Dans les grandes villes comme Mumbai ou Delhi vous trouverez des taxis partout ! Nous vous recommandons de prendre les taxis officiels qui sont très facilement identifiable par leur couleur jaune et noir.
Prix : 250/330 rp (4/5€) pour 1h de taxi dans Mumbai – 22rp minimum par course.
Pour notre part nous avons très souvent utilisé Uber présent dans de nombreuses villes, cela revient moitié prix par rapport aux taxis…
Vous trouverez également énormément de rickshauws, les tuktuks indiens.
Prix : 60rp (0,70ct) 10 min de tuktuk
Faites toujours attention à ce que les compteurs soient remis à zéro et fonctionnent que ce soit pour les taxis ou les tuktuks.
On ne peut rien vous dire concernant la location de voiture, sauf peut être qu’en Inde les gens conduisent à droite et très différemment par rapport à la France !! Ils n’attachent pas souvent leur ceinture, il y en a donc pas toujours à l’arrière, le clignotant est peu utilisé et nous n’avons vu aucun stop.
La coutume est de klaxonner pour tout, tout le temps :
Les prix étant très attractifs en Inde, il est possible de dormir pour très peu, il faut juste faire attention où l’on tombe pour ne pas avoir de mauvaises surprises (puce de lit…)
Nous avons réservé tous nos hébergement à l’avance sur booking en mixant
Nous avons payé entre 7€ et 200€ la nuit suivant le type d’hébergement choisi.
Ce qui était important pour nous c’est d’être toujours bien placés, afin d’éviter les coups de transport et d’éviter de perdre du temps une fois de plus.
Nous nous posions beaucoup de questions sur les tenues que nous pourrions porter en Inde, surtout pour Océane.
Au final cela n’a pas été très compliqué, il faut juste respecter les traditions, c’est à dire couvrir ses jambes et ses épaules et ne pas mettre de vêtements trop moulant.
Donc il faut sortir :
Pour les hommes, nous en avons vu très peu en short, Souhel en mettait tout de même mais a surtout opté pour des pantalons légers en lin.
Bien que n’ayant jamais ressorti quelques dangers, nous avons pris des précautions :
Comme vous pouvez vous en douter la nourriture indienne est très épicée et très piquante.
Personnellement nous avons adoré ! Océane qui ne mange jamais de nourriture relevée s’y est très bien accommodée !
On vous conseille particulièrement :
C’est évidemment ce qui nous inquiétait le plus… Être confrontés à une pauvreté violente et contre laquelle nous ne pourrions rien.
Pour être francs, nous nous attendions à pire, on avait lu des articles de blog accablant comme par exemple que des gens faisaient leur besoin dans la rue… Nous n’en avons pas vu.
Nous avons vu des mendiants, mais finalement similaires à ceux qu’on voit en France… sauf qu’il y en a sans doute plus.
Ce qui a été déroutant ce sont toutes les habitations de fortunes installées sur le bord des routes faites seulement de tissées, les gens étendant leur linge sur les murs le longs des trottoirs…
Il y a bien entendu également les bidonvilles, nous en avons surtout vu à Mumbai. C’est aussi une chose qui nous a beaucoup troublé. Car nous avons appris que certains habitants de ces quartiers, ne sont pas forcément pauvres, mais leur caste, ou le manque de place, mais également l’explosion des prix de l’immobilier les poussent à vivre dans des bidonvilles qui sont pourtant équipées de télévision, micro-ondes, internet…
Nous avons aimé :
Nous avons moins aimé :
Au final, nous ne savons pas vraiment si c’est le fait de s’être préparés psychologiquement des semaines auparavant ou si tout simplement ça n’était pas si terrible que ce que l’on dit… Mais même si ce pays est parfois difficile, si on est pas toujours d’accord avec les traditions en vigueur, nous avons aimé notre voyage en Inde et nous reviendrons !
